Что будет если закипит котел отопления

Содержание

Изготовление и монтаж самодельного устройства

Современный рынок котельного оборудования предлагает большой выбор теплоаккумуляторов как русского, так и забугорного производства. Но при отсутствии способности приобретения заводской модели сделать теплоаккумулятор можно своими руками. Самым обычным вариантом такового устройства станет рядовая бочка, оборудованная входным и выходным патрубками, и обёрнутая теплоизоляционным материалом. Эффективность таковой конструкции будет невелика, но для отопления маленького кирпичного домика она полностью подойдёт. Для производства бака будет нужно листовой металл и сварочный аппарат. После того как ёмкость будет сварена, в неё врезаются 4 патрубка: два для подачи воды и столько же для её возврата.

если, котел, отопление

Входящие и выходящие патрубки должны размещаться на обратных сторонах резервуара. Потом в высшую часть ёмкости вваривается муфта с встроенными в неё термодатчиком и защитным клапаном. Дальше, обустраивается термоизоляция и производится установка накопителя на место. В случае отсутствия сварочного аппарата либо способностей его использования, можно взять ёмкость из огнеупорного пластика. Для того чтоб в процессе использования бак не растерял собственных начальных форм, рекомендуется поместить его в специально сделанный каркас решетчатого типа. Роль промышленного змеевика может выполнить обыденный гофрированный железный шланг.

Установка теплоаккумулятра не просит наличия особых способностей и может быть выполнен без помощи других.

Для этого необходимо обязательно следовать правилам установки и выполнить ряд действий.

  • Составить подробную схему системы отопления, отметив на ней особенности планировки, размер помещений и количество этажей.
  • При движении теплоносителя естественным образом размещение накопителя должно выполняться конкретно рядом с котлом.
  • При соединении котла и трубопровода нужно на сто процентов загерметизировать соединения, используя при всем этом синтетические герметики, рекомендованные для данных материалов.
  • Температура воздуха в помещении, где устанавливается оборудование, не должна опускаться ниже 10 градусов.
  • Установка соединительных патрубков должен проводиться таким макаром, чтоб в случае трагедии доступ к ним был открыт и не перекрывался самим устройством либо сторонними предметами.
  • Размещение буферной ёмкости должно выполняться строго на этом же уровне с котлом. Более высочайшее расположения накопителя не допускается.
  • После установки насосного оборудования нужно заполнить систему водой и произвести пробный пуск. При обнаружении течи, необходимо слить воду из системы и принять меры к устранению протекания. Потом вновь заполнить систему и повторить пуск.

О том, как установить теплоаккумулятор для котлов отопления, смотрите в последующем видео.

Для чего нужен теплоаккумулятор, и как рассчитывается

Не для всех систем отопления теплоаккумулятор является необходимостью. Но вот обладателя домов с электронными либо дровяными котлами – есть о чем задуматься.

Давайте для начала глянем на работу дровяного котла. Сходу оказывается на виду выраженная цикличность выработки термический энергии с чередованием разных шагов. От полного отсутствия поступления тепла при постоянной неотклонимой очистке камер и загрузке топки дровами, до наибольшей теплопотери при выходе на полную мощность. И т.д. – по закоренелому режиму работы системы.

Выходит, что при активном горении дров тепло вырабатывается, вероятнее всего, с излишком, а при прогорании закладки его очевидно недостаточно. Теплоаккумулятор в таковой ситуации помогает «сгладить эти синусоиды» — лишнее тепло в период активности скапливается, и по необходимости дозировано отдается в контур отопления.

Один из простых вариантов обвязки твердотопливного котла с теплоаккумулятором

Электронные котлы относят к более комфортным и неопасным в эксплуатации, очень обычным и послушливым в управлении. Но высочайшая цена электронной энергии «портит всю картину». Чтоб как-то понизить издержки, наверняка, имеет смысл перенести работу электронного котельного оборудования на время деяния льготных тарифов – на ночь. Другими словами в этот отрезок времени «накачивать теплом» теплоаккумулятор, а позже в течение денька равномерно расходовать сделанный припас.

Кстати, наличие теплоаккумулятора – это большой плюс для тех, кто намеревается использовать другие источники. К примеру, при желании к нему подключается и расположенный на крыше солнечный коллектор, который в погожий денек может выдать очень значимый приток тепла.

Принцип устройства этого АКБ не настолько сложен – на самом деле, это емкий бак, заполненный водой. За счет высочайшей теплоёмкости воды он получает возможность копить тепло, которое позже правильно употребляется отлично настроенной системой отопления.

Но какой объем таковой буферной емкости нужен? Это следует знать хотя бы из числа тех суждений, чтоб предугадать свободное место в котельной для монтажа подобного крупногабаритного оборудования.

Перегрелся котел отопления. Что будет с котлом?

Для расчета имеется особая формула, на основании которой был составлен онлайн-калькулятор, предлагаемый вниманию читателей.

Работа гидроаккумулятора

У гидроаккумулятора много заглавий — гидробак, накопительный бак, мембранный бак. Сущность работы устройства при всем этом не изменяется. Агрегат представляет собой железный баллон красноватого либо голубого цвета, который крепится к полу. Внутренняя полость бака делится на две камеры. В один отсек нагнетается воздух — он контактирует со стенами накопителя. Другой отсек заполняется водой — она контактирует с пищевой резиной, которая соответствует санитарным нормам.

Принцип деяния гидроаккумулятора заключается в последующем. Когда вода из источника поступает к потребителю, то она не идет впрямую к кранам. Если водораздача будет организована таким макаром, то каждый поворот вентиля повлечет за собой включение насоса, потому что давление снутри труб сходу свалится. При таком режиме работы насосное оборудование выйдет из строя ранее времени.

Разрывает цепочку гидробак — он воспринимает установленный объем воды в резиновый резервуар, копит ее, а потом раздает потребителям. Выходит, что насос врубается один раз, чтоб наполнить резиновую емкость водой. Когда накопительный бак для воды опустошается, то давление снутри емкости падает до данного уровня, опять начинает работать насос и цикл повторяется. Управляет процессом реле давления.

Устройство гидроаккумулятора для закачки воды из источника снабжено патрубком. С другой стороны установлен авто ниппель для проверки давления в баллоне. Некие агрегаты снабжены особыми клапанами, через которые выпускается излишний воздух. Он появляется от наполнения и опустошения резиновой камеры. Для других инсталлируются краны в системе водоснабжения.

Накопительные емкости выпускаются разной вместимости. Объем гидроаккумулятора для водоснабжения находится в границах 25-500 л.. Объем воды, который вмещает гидробак, составляет 35-40% от общего.

Плюсы использования теплового аккумулятора в доме с утеплением

Если на вашем участке нет народного достояния – магистрального газа, впору задуматься о правильной системе отопления. Самое наилучшее время, когда только готовится проект, а самое неподходящее – когда вы уже живете в доме и сообразили, что отопление обходится очень недешево.

Безупречный дом для монтажа твердотопливного котла и термического АКБ – это здание с неплохим утеплением и низкотемпературной системой отопления. Чем лучше утепление, тем меньше теплоотдачи и тем подольше ваш термический аккумулятор сумеет поддерживать комфортабельное тепло.

Низкотемпературная система отопления. Выше мы привели пример с радиаторами, когда температурный режим составлял 90/70/20. При низкотемпературном режиме условия будут – 35/30/20. Почувствуйте разницу. В первом случае уже при снижении температуры ниже 90 градусов вы почувствуете недостачу тепла. В случае с низкотемпературной системой, можно расслабленно спать до утра. Для чего быть голословным. Предлагаем просто посчитать выгоду.

Вариант с низкотемпературной системой отопления

231000/3600=64,2 кВт. Это практически втрое больше при схожем объеме термического АКБ. При теплоотдачах – 5 кВт такового припаса хватит на всю ночь.

А сейчас о денег. Допустим, мы смонтировали термический аккумулятор с электронными тенами. Запасаем по ночному тарифу. Мощность тенов – 10 кВт. 5 кВт уходит на текущий подогрев дома в ночное время, 5 кВт мы можем запасти на денек. Ночной тариф с 23-00 до 07-00. 8 часов.

85=40 кВт. Т.е. деньком мы будем воспользоваться в течении 8-ми часов ночным тарифом.

С 1 го января 2015 года в Краснодарском крае дневной тариф составляет 3,85, ночной – 2,15.

401,7=68 рублей. Сумма кажется малеханькой, но не торопитесь. Выше мы давали ссылки на утепленный дом и неутепленный. Представим, что вами изготовлена ошибка – дом построен, вы уже прошли 1-ый отопительный сезон и сообразили, что отопление электричеством обходится очень недешево. Выше мы привели пример теплопотерь неутепленного дома. В примере теплоотдачи составляют 18891 ватт. Это в прохладную пятидневку. Средняя за отопительный сезон будет ровно в 2 раза меньше и составит 9,5 кВт.

Как следует, за отопительный сезон нам нужно 241499,5=33972 кВт

В рублях 16 часов, 2/3 (22648) по дневному тарифу, 1/3 (11324 кВт) по ночному.

Итого: 111541 руб. Цифра за тепло просто ужасающая. Такая сумма способна опустошить хоть какой бюджет. Если же ночкой запасти тепло, то можно сберечь. 38502 рублей за отопительный сезон. Большая экономия. Если у вас такие расходы, в пару к электрокотлу нужно ставить твердотопливный котел либо камин с водяной рубахой. Есть время и желание – закинули дровишки, припасли тепло в термический аккумулятор, остальное добиваем электричеством.

В утепленном доме с термическим АКБ цена отопительного сезона будет сравнима с подобными неутепленными домами, в каких есть магистральный газ.

READ  Блок управления газовым котлом Buderus

Наш выбор, когда нет магистрального газа, таковой:

— твердотопливный котел иди водяной камин;

Подключение ТА к потребителям

С другой стороны теплоаккумулирующую емкость нужно подключить к системе отопления. Если подключаем только радиаторы, все очень просто — с 1-го из верхних выходов идет труба в трубопровод подачи, в нижний подключаем обратку. Но, в данном случае, вероятен перегрев радиаторов. Когда вода в баке нагрета до температуры выше 60°C, это может быть небезопасным, а температура может быть 90°C и даже выше. При касании к таким жарким радиаторам, высока возможность получения серьезного ожога. К тому же в помещении очевидно будет горячо.

Что такое накопительный бак для отопления

Накопительный бак – это утепленная емкость с выводами для подключения труб водяного отопления. Служит для подогрева жилища в период остановки работы источника тепла.

Стандартная, без излишних наворотов теплоаккумулирующая емкость состоит из:

  • Бака в виде железного цилиндра;
  • Термоизоляции приблизительно в 50- 100 мм;
  • Обшивки;
  • Врезанных в емкость штуцеров;
  • Погружных гильз для фиксации манометра и указателя температуры.

Также схожий водяной накопитель наращивает эффективность работы твердотопливного котла. Ведь наибольшая термическая отдача происходит при активном горении горючего, а это нереально без буфера, забирающего все избытки тепла на себя. Чем эффективнее пылают дрова, тем их меньше нужно. То же самое касается газовых установок.

Пока помещение греет теплогенератор, аккумулирующий бак копит тепло, и вода в нем прогревается до наибольшей температуры. После окончания работы котла в батареи начинает поступать жгучая жидкость, обеспечивающая отопление жилища. Длительность подогрева находится в зависимости от литража бака и уличной температуры.

Какие трубы нужны для подключения котла отопления

Выбор труб является очень принципиальным шагом подготовки к монтажу отопительного оборудования.

Для действенной работы системы подогрева с циркуляционным насосом, трубы должны выдерживать последующие характеристики:

  • давление — 1-2,5 кгс/кв. см.;
  • температура жидкости на подаче 70-75 °C;
  • температура на обратке — 55°C.

Это характеристики, которые выдерживаются при обычной работе системы, без аварийных моментов.

Если насос по некий причине остановится, то развитие ситуации последующее:

  • у газового, электронного и дизельного котла термостат перекроет подачу горючего, и работа водяного контура остается неопасной;
  • у котла, работающем на твёрдом горючем, термостат прикроет поддувало, но горение (тление) горючего будет длиться до получаса, это означает, что температура теплоносителя может вырасти.

При таком раскладе эксплуатационные свойства пластмассовых и металлопластиковых труб, которые будут употребляться для газового, электронного и дизельного котла, обязаны иметь рабочие характеристики более 80 °C.

Что касается твердотопливного агрегата, то более 1-2 метров водяного контура, идущего от котла, необходимо делать из железных, медных труб либо нержавейки. Железные трубы, стойкие к перепадам температуры и гидравлическому давлению, к огорчению, подвержены коррозии, имеют большой вес и недостаточно гладкую внутреннюю поверхность. Установка необходимо делать при помощи сварки. Снаружи трубы покрывают краской, и таковой уход требуется делать часто. У труб из меди и нержавейки таких заморочек нет. Единственный недочет — достаточно высочайшая стоимость на эти изделия.

При естественной циркуляции процесс нагрева теплоносителя происходит медлительно. Температура жидкости при выходе из котла время от времени превосходит 90°C. Потому трубопровод меж котлом и расширительным бачком всегда делают железным.

Ни один, самый наилучший пластик, не выдержит нештатную температуру. Образование течи и размягчение пластика гарантировано при 130°C. От перегрева полипропиленовые трубы разрываются.

Принципиально. Внутренний поперечник трубы на подаче не может быть наименее 32 мм. Это нужно для того, чтоб обеспечить малый гидравлический напор при гравитационном отоплении.

В последние годы всё почаще трубопровод стараются скрыть из виду. Разводку делают не только лишь внешную, да и сокрытую в стенках, под чистовым полом, снутри гипсокартонных коробов. В системах отопления допустимо сочетать различные типы труб.

Как выбирать элементы обвязки

При выборе насоса необходимо направить внимание на термическую нагрузку на контур. Тут принципиально вычислить разницу меж температурой воды на подачу и в обратке.

  • Q=0,86хR/Dt,
  • где Q — показатель производительности насоса (кубометры в час),
  • R — мощность котла,
  • Dt — температурная разница.

К примеру, при мощности котла 20 кВт и температурных показателях отопительной системы 80/60oС насос нужен со последующими эксплуатационными чертами:

Отлично себя указывает насос, у которого ступенчатая регулировка мощности. Он сумеет обеспечить таковой уровень производительности, чтоб радиаторы по всему контуру умеренно прогревались.

Таковой параметр, как напор теплоносителя, который измеряется в метрах водяного столба, можно не учесть. В системе отопления не имеет никакого значения количество этажей в здании, этаж, на котором стоит циркуляционный насос. Малое значение насоса — 2 метра. Приборы с таким параметром отлично управляются с движением теплоносителя в водяном контуре многоквартирного дома с высочайшим гидравлическим сопротивлением. Когда производится обвязка котла отопления, эти моменты необходимо держать в голове.

На что направить внимание при установке мембранного бачка:

  • Сначала, принципиально избрать объём бачка. Он должен составлять 1/10 часть от объёма теплоносителя в водяном контуре. Есть обычный метод это вычислить. Если в отопительной системе стоят дюралевые либо биметаллические радиаторы, то на 1 кв мощности котла идёт 15 л. теплоносителя.
  • Бачок выдерживает температуру до 120 C.
  • Рабочее давление устройства часто не превосходит 1,5 бар. Время от времени появляется необходимость его прирастить. Для этого накачивают воздух в бачок при помощи велосипедного насоса.

Как выбирают элементы группы безопасности:

  • У клапана верхняя граница допустимого давления 2,5 бар.
  • Манометр необходимо выбирать с давлением в 4 атмосферы.
  • Циркуляционный насос ставят перед камерой сгорания (перед теплообменником), там, где более низкая температура.
  • Клапан и манометр монтируют при выходе из теплообменника, в месте, где давление начинает повышаться.
  • Расширительный бачок монтируют в любом участке контура, но не рядом с насосом (колебания давления приведут к износу бачка).

Общие сведения об отопительной системе

Схемы подключения котла отопления различают по методу циркуляции теплоносителя.

По этому признаку системы бывают последующими:

  • Гравитационными. Это естественная циркуляция, когда идёт процесс замещения прохладными массами нагретой жидкости, которая движется вверх. Теплоноситель ворачивается в котёл самотёком, под действием гравитации. Такие системы имеют огромное преимущество — они энергонезависимые, потому будут продолжать работать и при отсутствии электроэнергии.
  • Принудительными. Тут нужна помощь электронных циркуляционных насосов. При таковой схеме подключения отопительной системы с котлом прогрев радиаторов во всех комнатах идёт стремительно и умеренно. Данный метод является хорошим при монтаже системы отопления в большенном доме.

На заметку. Установка нагревательных устройств и трубопровода делают таким макаром, чтоб свести к минимуму утрату тепла через внешние ограждающие конструкции. Утраты тепла в трубопроводах, проходящих по неотапливаемым помещениям, не должны превосходить 10 процентов от расхода тепла на отопление.

По способу соединения труб с радиаторами схемы бывают следующие:

  • однотрубные, когда выполняется последовательное соединение отопительных приборов;
  • двухтрубные — параллельное соединение радиаторов;
  • бифилярные — последовательное соединение сначала первых половин приборов, после этого, для потока теплоносителя в обратном направлении, соединяют все их вторые половины.

Мини-котельные

Сейчас выпускаются модели котлов, снабженные расширительным бачком, насосом, клапаном и манометром. Это могут быть Tubular Heater, электрические, дизельные, газовые агрегаты с принудительной тягой. Эти агрегаты можно назвать мини-котельными. Так, предохранительные клапаны в схеме электрического отопления частного дома с насосом монтируют сразу на теплообменнике вместе с Tubular Heater. Такая конструкция позволяет быстро сбрасывать лишний теплоноситель, если он закипит при остановке насоса.

Схема подключения котла к системе отопления в этом случае не сложная. Нужно смонтировать всего лишь два шаровых крана, которыми можно отсечь котёл в случае необходимости. Ремонт агрегата или любые профилактические работы не будут доставлять сложностей.

Почему кипит котел

Оборудование при закрытой системе с принудительной циркуляцией

Когда отопительная система не сообщается с окружающим воздухом и работает под давлением, такие контуры бывают только закрытыми.

Для обвязки котла в таком случае требуется следующее оборудование:

  • насос 100-200 ватт, который следует установить на подачу;
  • расширительный бак мембранного типа, чтобы обеспечить теплоносителю дополнительный объём при расширении;
  • предохранительный клапан для сброса теплоносителя, в случае превышения допустимого давления;
  • автоматический воздухоотводчик, который поможет появившейся воздушной пробке самостоятельно покинуть систему, чтобы теплоноситель беспрепятственно циркулировал по контуру;
  • манометр — для контроля давления.

Это обязательные элементы. Так же в схему могут включаться следующие опции:

  • фильтр для газового агрегата;
  • фильтр на входе в теплообменник для защиты от мусора;
  • теплоаккумулятор, который выгодно ставить в паре с твердотопливными или электрическими котлами для экономии энергоресурсов.

Зачем нужен теплоаккумулятор

Теплоаккумулятор представляет собой бак, который подключается к котлу и водяному контуру. Корпус его надёжно укрыт теплоизолятором и позволяет аккумулировать тёплую воду для контура, а затем обогревать помещение около суток при отключенном котле.

  • Отопительный агрегат загружают топливом, разжигают его.
  • Циркуляционный насос прокачивает теплоноситель по теплообменнику. Холодная вода из нижней части бака устремляется в котёл, в верхнюю часть прибывает уже нагретая вода. Так как плотность холодной и горячей жидкости разная, перемешиваться она не будет. Так бак постепенно заполнится горячей водой.
  • Если расчёты выполнены верно, когда топливо прогорит, ёмкость окажется наполненной горячей водой нужной температуры. Хорошая термоизоляция сохранит теплоноситель горячим длительное время.
  • Когда котёл не функционирует, система отопления продолжает выполнять свою задачу. Циркуляционный насос отопительного контура прогоняет теплоноситель по системе. Вода забирается из верхней «горячей зоны» бака.
  • В обратку вода возвращается уже охлажденной, так теплоаккумулятор постепенно отдаст накопленное тепло.

В реальных условиях, отбор воды в систему отопления идёт беспрерывно. Теплоаккумулятор накапливает «лишнее», в данный момент, невостребованное тепло.

Аккумулятор объёмом 3 тонны, с запасом воды температурой 40-80°C сможет сутки отапливать дом площадью 80 кв.м. Эти параметры соответствуют 170-175 кВт час. тепла.

Обычный котёл нужно растапливать до пяти раз в сутки. Если поставлен теплоаккумулятор, периодичность закладки топлива в камеру сгорания сократится в пять раз. Нагретая вода в баке будет постепенно отдавать энергию тепла радиаторам. Твердотопливный котёл будет работать гораздо экономичней. Такая схема подключения отопительного котла в частном доме позволяет без снижения мощности котла длительно обогревать помещение.

READ  Как сбросить ошибку на газовом котле Bosch

Очень выгодно теплоаккумулятор ставить в паре с электрокотлом, когда экономия энергоресурсов особенно актуальна.

На заметку. Ночной тариф при двухтарифном счётчике гораздо ниже дневного: в 2-4 раза. Если включать электрокотел только ночью, чтобы днём теплоаккумулятор лишь отдавал тепло, то можно значительно сэкономить на электроэнергии.

Какая схема подключения котла отопления лучше всего – последовательность обвязки

Важным моментом строительства дома или дачи является монтаж отопительной системы. Кроме того, в последние годы, в связи с развитием новых технологий в этой области, часто принимается решение демонтажа старого и установки нового оборудования. Для того, чтобы отопительная система справлялась со своей задачей, нужно выбрать подходящую схему подключения отопительного котла. Перед тем, как начать монтаж, нужно разобраться, какой бывает обвязка котла, какие трубы больше всего подходят, какими способами можно решить вопрос горячего водоснабжения.

Может ли взорваться твердотопливный котел?

Принято считать, что газовый котел на порядок опаснее твердотопливного. Еще бы, ведь газ взрывоопасный, а дрова – нет. Тем не менее, практика показывает: твердотопливные котлы тоже взрываются. Пусть не каждый день и не в каждом доме, но это случается. Чтобы не попасть в число “счастливчиков”, которые на собственном опыте убедились, что такое действительно возможно, разберемся, почему это случается.

Система отопления имеет значение

Система отопления должна быть грамотно рассчитана и смонтирована. Значение имеет даже толщина труб и количество радиаторов. Нехватка батарей или трубы малого сечения не смогут обеспечить достаточный отвод тепла. Воздух в доме будет прохладным, а теплоноситель – перегретым.

Группа безопасности и расширительный бак в отопительной системе с твердотопливным котлом обязательны. Расширительный бак возьмет на себя излишек теплоносителя, появившийся в результате нагревания воды, а группа безопасности при необходимости позволит сбросить давление. Чтобы твердотопливный котел не имел ни малейшего шанса взорваться – внимательно изучайте рекомендации по подключению, которые можно найти на сайте производителя или в документации на котел.

Еще одна деталь. Если циркуляцию теплоносителя обеспечивает насос, в системе обязательно нужно предусмотреть источник бесперебойного питания. Иначе любое отключение электричества может закончиться перегревом всей системы.

От чего зависит безопасная работа котла

Чтобы быть уверенным в безопасности твердотопливного котла, важно правильно настроить отопительную систему. Начните со следующих шагов:

  • Проверьте, достаточно ли в системе теплоносителя;
  • Убедитесь, что ничто не мешает его циркуляции;
  • Обеспечьте необходимый уровень теплосъема – теплообменная поверхность должна быть достаточной площади, иначе теплоноситель гарантировано будет перегреваться.

Несоблюдение любого из перечисленных пунктов может стать причиной перегрева, закипания, повышения давления и в конечном итоге – взрыва котла.

Почему взрываются твердотопливные котлы

Основная опасность твердотопливных котлов заключается в их инерционности. Можно легко погасить газовую горелку, просто перекрыв вентиль. Для этого не нужно круглосуточно дежурить в котельной – с задачей легко справляется автоматика. С твердотопливным котлом дело обстоит иначе. Даже если Вы полностью прекратите доступ воздуха в топку, дрова и уголь будут до последнего дожигать остатки кислорода. И только потом начнут медленно остывать. А пока топливо догорает, теплоноситель продолжает нагреваться. Если он нагреется слишком сильно, то закипит. В результате давление в системе повысится до предела и в конечном итоге разорвет котел. Причем хорошо будет, если пострадает только котел и стены дома останутся на своем месте.

Производители знают о таком риске и делают все, чтобы избежать ущерба. Автоматика, предохранительные клапаны, десятки конструктивных решений, которые должны минимизировать последствия перегрева. Некоторые модели, например, при взрыве складываются внутрь и почти не причиняют вреда окружающим предметам или хотя бы помещению. Увы, большинство дешевых моделей разрываются наружу и буквально сносят все на своем пути.

Плохая новость в том, что производители не могут гарантировать безопасность котла. Потому что с того момента, как котел уехал к своим новым владельцам, от продавцов и производителей мало что зависит. Дальше ответственность лежит уже на владельцах.

Последствия взрыва твердотопливного котла

Правильная установка и настройка котла

Мощность котла должна соответствовать площади, которую он отапливает. Если запас мощности слишком большой, будет риск перегрева (если в системе нет буферной емкости). Если котел сгенерирует больше тепла, чем сможет принять отопительная система, теплоноситель наверняка закипит.

То же самое с объемной топкой. С одной стороны, она вмещает намного больше дров. Проблема со слишком большой топкой свойственна преимущественно самодельным котлам. Серийные производители тщательно рассчитывают оптимальное соотношение между объемом топочной камеры и допустимой мощностью котла, поэтому редко так сильно ошибаются. Так что лучше не играйте с огнем и выбирайте продукцию проверенных торговых марок, а не кустарных мастеров.

Правильное обслуживание твердотопливного котла

Даже если с котлом все в порядке и система отопления смонтирована правильно, опасность остается. Речь идет о нарушении правил безопасной эксплуатации котла, несвоевременной чистке и обслуживании.

Герметичность системы отопления

Появление течи вредит не только напольному покрытию. Если трубы или радиаторы текут, теплоносителя становится меньше и котел об этом не знает, продолжая работать на полную мощность. Поэтому течь нужно как можно быстрее устранить, а в систему долить теплоноситель.

В системах закрытого типа (с закрытым расширительным баком) нужно следить за исправностью предохранительного клапана. Если он засорится и выйдет из строя, излишки давления в критической ситуации сбросить не удастся.

Замерзание труб в нормально отапливаемых помещениях практически не случается. В зоне риска – нежилые, неутепленные, недостроенные помещения или участки трубы, находящиеся на сквозняке.

Казалось бы, что такого, если часть теплоносителя замерзнет? Разжечь котел – и проблема решена. Но не все так просто. Ледяная пробка нарушает циркуляцию. Теплоноситель никуда не двигается, а все выделенное котлом тепло “оседает” на небольшом участке системы отопления. Скорей всего, трубы разорвет раньше, чем замерзший участок оттает.

Поэтому в случае замерзания лед нужно сразу растопить, используя безопасные внешние источники нагрева. Ни в коем случае нельзя разжигать огонь в топке, пока ледяная пробка остается в системе.

Еще одно зло – зола и сажа на стенках котла и дымохода. Если ее накопится слишком много, может произойти возгорание. Взрыва они может и не вызовут, но перегрев и превышение давления – однозначно. Поэтому с точки зрения безопасности котел лучше чистить своевременно. Это касается как дымохода, так и зольника.

Кстати, чистка дымохода влияет не только на безопасность эксплуатации котла, но и на его эффективность. Тепло через покрытые слоем копоти стенки теплоносителя отдается хуже, тяга (а следом за ней и горение) тоже нарушается.

Также у нас есть интересная статья: 3 причины чистить твердотопливный котел

И Прежде чем устанавливать и разжигать котел, прочитайте внимательно его паспорт и руководство по эксплуатации. А в идеале – посмотрите дополнительную информацию на сайте производителя. И всегда соблюдайте технику безопасности, потому что причина большинства несчастных случаев в быту и на производстве – именно нарушение этих простых и совсем не важных на первый взгляд правил.

ЗАКИПЕЛ котел Дом ЗАЛИЛО водой Семья Поддубных

Большую часть необходимого оборудования для твердотопливного котла можно найти на нашем сайте в разделе «Комплектующие для отопления». Там Вы найдете блоки управления, вентиляторы наддува, средства для чистки котла и многое другое.

Схема подключения, обратные клапаны

Твердотопливный и электрический котлы включаются в магистральные трубопроводы подачи и обратки параллельно.

Но, чтобы работа одного из них не влияла бы на работу другого, на выходе подачи каждого из них, после кранов устанавливаются обратные клапаны.

Тогда нагнетание жидкости одним насосом не повлияет на другой агрегат, а точнее, не произойдет опрокидывание струи и возникновение малого круга циркуляции с самыми негативными последствиями.

Система отопления дома из двух котлов обязательно снабжается группой безопасности на подаче, которая включает в себя манометр, аварийный клапан превышения давления, и воздухоспускной клапан.

На обратке должны устанавливаться фильтр-грязевик развернутый шламосборником вниз, или, по крайней мере, наклонно вниз, а также кран слива в канализацию, кран закачки системы (подключение к водопроводу), и расширительный бачок, компенсирующий увеличение давления при нагревании жидкости. Его первоначальное давление (накачивается воздушным насосом) – обычно в 1,5 атм. А объем должен быть не менее 0,1 от количества жидкости в системе.

Отопление дома твердотопливным и электрическим котлом — как сделать

Отопление дома твердотопливным котлом обходится не дорого. Но оно хлопотное. Электричество, наоборот подороже, но самое комфортное из всех видов энергоносителей.

Твердотопливный котел неплохо дополнить электрическим, что позволит намного упростить обслуживание отопления в доме и удобство проживания. Можно будет не просыпаться ночью для поддержания обогрева твердым топливом, а также покидать дом на длительное время без замораживания здания, или же просто поддерживать тепло электричеством, когда некогда заниматься дровами.

Желательно оформить «ночной тариф» электроснабжения, который значительно дешевле дневного.Тогда автоматизированный электрический котел сможет разогревать дом ночью, а не только поддерживать температуру.

В общем, отопление двумя котлами – твердотопливным и электрическим – удобная схема, которая набирает популярность.

Остается разобраться, как сделать обогрев жилища с помощью двух теплогенераторов — твердотопливного и электрического, как правильно подключить, какая автоматизация потребуется, чтобы работа агрегатов была согласованной и поочередной.

Особенности подбора насосов для схемы с двумя котлами

Электрический автоматический аппарат снабжен внутренним циркуляционным насосом, а для твердотопливного этот насос нужно устанавливать отдельно, на обратке, после очистительного фильтра и расширительного бачка. Установка этого насоса на подаче не желательна, так как в случае закипания жидкости, этот насос не сможет перекачивать пар, движение теплоносителя в системе остановится. Поэтому процесс кипения будет развиваться, температура в теплообменнике будет нарастать, пока не выйдет из строя либо сам теплообменник, либо подключенный пластиковый трубопровод.

READ  Управление газовым котлом Bosch 6000

С твердотопливным котлом циркуляционный насос устанавливается на обратке, где он сохранит работоспособность даже при закипании жидкости и предотвратит развитие этого опасного процесса.

Необходимо обратить внимание и на давление, которое должны развивать насосы. Как правило, электрический котел снабжается насосом, развивающим давления до 0,4 или максимум до 0,5атм., обозначающийся, например, 15/50 (первая цифра указывает на диаметр подключаемых трубопроводов, вторая – давление). Этот насос работает постоянно, гоняя теплоноситель по системе.

Но при одновременной работе двух насосов, в случае если электрический «передавит» твердотопливный, то в последнем движение жидкости остановится или опрокинется. Она закипит, что приведет к серьезной аварии. Если же «передавит» твердотопливный, то ничего страшного не произойдет – автоматизированный электрокотел просто отключится, если температура воздуха или теплоносителя превысит определенное заданное значение.

Поэтому аппарат с твердым топливом должен комплектоваться насосом, развивающим большее давление, чем насос в электрокотле, например 25/60 – 0,6 атм.

Превосходство насоса твердотопливного теплогенератора по давлению – обязательно условия включения по данной схеме.

Средства автоматики

Котел твердотопливный оснащается термостатом, который размыкает электрические контакты управляя насосом, а его выносной датчик устанавливается на выходе из теплообменника. Если теплоноситель остынет, т.е. если дрова прогорят, термостат отключит насос. Настройка — не более 30 градусов.

Зачем он нужен? Дело в том, что тяга через дымоход будет всегда. Когда котел погаснет, то он превратится в хороший радиатор охлаждения для теплоносителя, тепло от которого уносится в небо. Если насос продолжит гонять жидкость, то теплоноситель будет ускоренно охлаждаться.

При растапливании котла температура жидкости на выходе быстро повысится, и термостат сразу же включит этот насос.

Также этот насос обязательно оснащается бесперебойным электропитанием – бесперебойником. Отключение электроэнергии даже на 15 минут, может привести к закипанию жидкости и разрушению оборудования. Движение жидкости не должно останавливаться.

Для электрического автоматизированного аппарата подключается датчик комнатной температуры. Он регистрирует температуру воздуха в помещении и в соответствии с настройками автоматизации дает команду на включение, когда воздух остынет, например, ниже 20 град, а затем на выключение, если температура, к примеру, достигнет 22 град. Т.е. когда заработает твердотопливный котел, то температура в доме будет быстро расти.

Электрический теплогенератор от датчика воздуха узнает «что он больше не нужен» и остановится. С уменьшением температуры, когда твердотопливный погаснет, электрический включается в заданном ему режиме и будет поддерживать температуру в помещении выше 20 град С (ночной режим).

Сделать подобную схему отопления дома с двумя котлами можно и своими руками, если есть навыки слесарных работ. А наладка системы сведется к подбору температуры на датчиках, чтобы электрический включался вовремя, а насос твердотопливного, не выключался бы раньше, чем пламя окончательно погаснет.

Обеспечение постоянства работы насоса схемы с твердым топливом – приоритет использования таких теплогенераторов в любых схемах, в том числе и в паре не только с электрическим, но и с газовым котлом… Также можно прочитать о подключении к твердотопливному котлу бойлер косвенного нагрева.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вода в котле отопления может закипать из-того, что скорость нагрева её в котле превышает скорость отдачи тепла в системе отопления дома. Это может происходить по нескольким причинам:

  • недостаточная скорость циркуляции теплоносителя или её отсутствие;
  • недостаточное количество теплоносителя (воды) в системе. чаще всего случается в открытых системах с расширительным бачком;
  • превышение мощности отопительного котла по сравнению с общей мощностью (теплоотдачей) радиаторов отопления дома, с учетом потерь. при отсутствии системы регулирования тяги (мощности) котла;
  • неправильный монтаж системы отопления.

Теперь рассмотрим эти причины более подробно.

При недостаточной скорости циркуляции теплоносителя нагретая вода не успевает отдать в систему полученное в котле тепло и может нагреться в котле до температуры кипения. Это может происходить системах отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, если не соблюдены правильные уклоны монтажа труб или реже. если их диаметр недостаточный. При принудительной системе циркуляции это может происходить, если циркуляционной насос подобран не правильно, неисправен, не работает или отсутствует подача на него электрического тока.

Также вода в котле может закипать, если в системе по каким-либо причинам недостаточно воды (теплоносителя) и в неё попал воздух. Если система отопления с естественной циркуляцией и с обычным расширительным бачком такое иногда происходит и в этом случае необходимо просто долить воды. В зависимости от конструкции системы отопления, иногда требуется и стравить из системы или какой то её части воздух (при отсутствии автоматического клапана).

Чтобы увеличить циркуляцию воды в системе отопления необходимо переделать систему отопления или же, лучше всего, установить циркуляционный насос. Даже при не совсем правильных уклонах труб или при их отсутствии циркуляционный насос обеспечит необходимую циркуляцию.

Вода в системе отопления может закипать также, если установленный котел по мощности намного превышает мощность теплоотдачи всей системы, особенно при отсутствии или неисправности системы автоматического регулирования (тяги) подачи воздуха. В этом случае необходимо установить полу- или автоматическую систему регулирования тяги, заменить котел (если он самодельный без системы регулирования тяги) или увеличить количество или мощность радиаторов. Также, как вариант, можно установить в системе косвенный водонагреватель (бойлер), который будет отбирать из системы часть тепла на нагрев воды и служить своеобразным теплоаккумулятором.

Подробнее о системе водяного отопления.

что делать если котел отопления закипел

В какой-то момент перестают нагреваться и ближние контуры, и все батареи становятся холодными, а котел закипает.

Далее нужного результата достигаю по-разному: лихорадочно кручу центральную пробку в насосе, выпуская пар и теплоноситель, включаю и выключаю насос, последний раз это все длилось более 2-х часов, процесс вообще неуправляем. Такое впечатление, что насос работает сам на себя и ничего не качает, делаю все наугад.

Потом в какой-то момент вдруг все как бы пробивается, батареи ВСЕ моментально становятся горячими, и температура в котле падает до 60 градусов. Далее так все может оставаться и хорошо работать несколько часов или снова через 2-3 часа могут остыть батареи и подняться температура в котле.

К сожалению, вы не указали, первый ли это запуск после монтажа, либо система отопления успешно работала ранее. Будем считать, что проектирование и монтаж осуществлены верно, ёмкость компенсационного бачка и сечения трубопроводов выбраны правильно. Схема поэтажной разводки, которую вы прислали, проста и должна обеспечивать удовлетворительную циркуляцию теплоносителя. Кстати, подсоединение радиатора на лестнице до вертикальной магистрали — нерационально, правильным решением было бы осуществить подключение после стояка.

Причин тому, что температура теплоносителя периодически повышается до критической отметки, а радиаторы остаются холодными, может быть несколько:

Чаще всего подобные проблемы создаёт «пробка», воздушная либо грязевая. Воздух особенно активно выделяется в первый месяц после заполнения системы, стравливать его рекомендуется ежедневно. Развоздушиватель (кран Маевского) следует устанавливать на каждом отопительном приборе. Автоматические воздухооотводчики монтируют в верхних точках магистралей отопления, в котельной, на самом котле, на коллекторах (у вас, судя по схеме, их нет). Завоздушивание системы — наиболее частая причина нестабильной работы отопления. Рекомендуем начать проверку с тщательного спуска воздуха, сначала наверху, двигаться вниз. Если воздух приходится спускать часто, а давление в системе падает, где-то нарушена герметичность.

Развоздушиватель следует устанавливать на каждом радиаторе отопления

Препятствовать свободному току теплоносителя может также грязевая «пробка». В первую очередь следует проверить фильтр, если таковой имеется. Также грязь и шлам могут забить и развоздушиватели, особенно игольчатые (краны Маевского).

Подобное устройство совмещает в себе функции автоматического развоздушивателя и грязевого фильтра. Обслуживается легко, позволяет обеспечивать чистоту и нормальный газовый состав теплоносителя

Причины нестабильной работы отопления могут крыться и в вашем циркуляционном насосе. Хотя, чаще он выходит из строя сразу и насовсем. Работает ли насос, можно проверить, приложив к корпусу руку. Должна ощущаться лёгкая вибрация. Для начала рекомендуем проверить и зачистить электрические контакты. Причина может крыться в износе деталей электродвигателя либо в образовании известковых отложений, если в качестве теплоносителя используется неподготовленная водопроводная вода.

Как правильно топить печь с водяным котлом, чтобы вода не закипела, но сама печь прогрелась?

Живу в кузбассе, всегда топил углем. Считаю что именно для отопления с системой радиаторов по дому, нужна печь на угле. Первая проблема, если закипит. Насколько мне хватает образования. закипит вода только в точке получения тепла, то есть в самом котле. Как я решил такую проблему. установил расширительный бак возле котла. если вода и кипит, то пар выходит свободно. НО! Кипение вызвано тем, что вода циркулирует медленно по системе. Это может быть вызвано тем, что котел (точка накопления тепла) и радиаторы (точка отдачи тепла) находятся на одном уровне по высоте, что не дает производить естественную циркуляцию воды. Можно включить в систему проточный насос. Потребляет он немного, но проблему с закипанием решить сможет. Еще один момент, который ты описал. Печь каменная и имеет свойство накапливать тепло очень даже хорошо. Но это же тепло печь и отдает в систему, так что тут спорный момент. Если подытожить, что советую включить в систему насос. Ну и мое мнение. дровами много тепла не получишь

чтоб не закипала. отвод тепла нужен, например радиатор охлаждения, и термостат

Проточный насос ставь! И клапан аварицныцй на 1,5 атм Пока вода циркулирует, то не закипит

Не закипит пока работает насос. Закидываете дрова прикрываете поддувало и дрова горят потихоньку до утра.

возможно, с учетом ответов и комментариев выше, поможет включение в систему ТеплоАккумулятора

Ставите проточный насос, термостат с радиатором охлаждения и все. Что не понятно, можно спросить у спецов через [email protected]