Что нужно для установки сплит системы

ошибок при установке и подключении кондиционера в квартире.

Как установить и подключить кондиционер без помощи других? Давайте будем честны по отношению к для себя и ответим на этот вопрос прямо, даже если идет речь о маломощном бытовом варианте – никак.

Если у вас нет специального оборудования (вальцовка, динамометрические ключи, вакуумный насос и почти все другое), способностей работы с ними, то сделать это впервой своими руками, у вас навряд-ли получится.

Непринципиально, сколь много нужных советов и инструкций от А до Я вы прочитаете, все равно можно упустить какую-либо малозаметную деталь, или сделать работу из-за отсутствия опыта недостаточно отменно.

В конечном итоге через определенный просвет времени, для вас все равно придется вызывать профессионалов и все переделывать.

Зачем же тогда эта статья? Для того, чтоб приглашая монтажника либо бригаду кондиционерщиков, вы могли без помощи других проконтролировать качество работ в процессе их выполнения, и быть уверенным, что ваш кондиционер проработает длительно и без всяких заморочек.

С чего начинается работа? Сперва, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.

Дальше приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого употребляется бур длиной более 800мм и поперечником от 45мм.

Для массивных кондиционеров выше 2,5квт может пригодиться сверло поперечником 80мм.

Во избежание образования пыли в комнате, при экономичном варианте, вешается полиэтиленовый пакет под местом сверления.

Проф монтажники уже издавна употребляют для этого дела строительный пылесос.

Но при влажном сверлении крепких бетонных стенок, никакая защита и пылесосы вас не выручат.

Установка кондиционера своими руками

Данное отверстие после прокладки через него всех коммуникаций потом запенивается.

В данном случае конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплеснеет в дренаже.

Это не верно. Дело в том, что при сверлении в заблаговременно намеченном месте, можно случаем попасть на арматуру.

В конечном итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер снутри комнаты сместится на несколько см.

Это создаст наибольший уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.

Монтажную пластинку выставляете строго по уровню.

При всем этом расстояние от потолка до самого кондиционера должно быть более 10см. Это обеспечивает неплохой забор воздуха и свободный монтаж-демонтаж внутреннего блока.

Для надежной фиксации используете высококачественные дюбель-гвозди 640мм либо 832мм.

Дальше можно перейти к установке внешнего блока. Размечаете точки крепления креплений.

нужно, установка, сплит, система

Пеоратором с буром на 12мм делаете отверстия. После этого закрепляете крепления дюбель гвоздями 1280мм.

Укрепляйте накрепко, в особенности если кондей висит со стороны дома, где размещена проезжая часть либо тротуары.

Расстояние от задней стены внешнего блока до стены строения должно быть минимум 10-20см. Хотя почти все тут будет зависеть от производительности вентилятора.

Где располагать наружный блок, под окном либо с боковой стороны – дело эстетики и удобства эксплуатации.

Многим тривиально не нравятся излишние метры болтающегося кабеля и трубки свисающие по стенке. В данном случае выбирается боковое размещение.

Хотя грамотные монтажники и кабель и фреонопровод, могут проложить очень прекрасно. Здесь уже почти все находится в зависимости от уровня профессионализма исполнителей.

Кондиционер под окном обслуживать несколько проще, чем с боковой стороны. В особенности, если через пару лет у него напрочь заржавеют болты. В данном случае без вышки либо альпинистского оборудования вообщем не обойтись.

При установке блока с боковой стороны от окна, не излишне будет подстраховаться. Порядок тут таковой.

Поднимаете кондиционер на подоконник. Пропускаете в просверленное отверстие веревку, вытягиваете ее с улицы и привязываете за блок.

Напарник страхует этой веревкой кондиционер, а вы его устанавливаете на крепления. Пока не будут затянуты болты, веревку лучше не отвязывать.

По окончании работ по установке наружного блока, перебегайте к подготовке и закладке межблочных коммуникаций.

Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт для вас пригодятся последующие материалы:

Отмеряете нужную длину фреономагистрали, оставив припас, который пойдет на кольцо за внешним блоком.

При огромных длинах, гидравлическая петля делает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некие ее все равно делают, типо для понижения шума.

При всем этом делая рез, нужно держать конец медной трубы четко вниз, чтобы исключить хоть какое попадание стружки во вовнутрь.

READ  Какое давление должно быть в сплит системе

Риммером действуйте осторожно, чтоб не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из важнейших моментов в монтаже кондиционера.

Ширина развальцовки должна быть таковой, чтоб соединение в конечном итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.

Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.

Самый обычный и испытанный дедовский метод найти качество вальцовки, по последней мере на начальном шаге – это узреть свое отражение в “юбке”.

Развальцовку трубок внешнего блока придется делать на улице на весу. По другому магистраль просто не пролезет через отверстие.

Если вы занесете их прохладными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, снутри трубки появляется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к грустным последствиям.

Перебегаем к шагу подключения коммуникаций.

Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи.

Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.

Вот рекомендуемые усилия затяжки для фреоновых трубок разных поперечников:

Дальше берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью с помощью армированного скотча либо виниловой ленты.

Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию нужного поперечника.

Чтоб грязюка случаем не попала во вовнутрь трубки, ее концы замотайте изолентой.

В неприятном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это преобразуется в труху.

Если ваш термофлекс светостойкий и не опасается солнца, то задумайтесь о птичках. Вороны очень отлично клюют и растаскивают таковой материал для себя на гнезда.

Тут равномерно будет создаваться конденсат и в итоге на ваших обоях появится аккуратная струйка воды.

Саму магистраль обмотанную скотчем снутри комнаты прячут в пластмассовый короб.

Но, если у вас маленький участок и остались старенькые обои, то заместо внедрения короба, магистраль можно обклеить ими. Получится практически неприметная картина.

Дальше пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.

Направьте внимание – дренажный шланг должен размещаться ниже фреономагистрали.

Закрепляете внутренний блок на монтажную пластинку.

Установка кондиционера своими руками

Соединяете дренажные шланги кондиционера.

Для наращивания многие употребляют обыденную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.

Но снутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не дозволит воде уходить довольно стремительно.

Потому другие монтажники используют в качестве дренажа только бугристые трубы.

Не считая того, конкретно гофрированный мелкие камешки позволяет подсоединиться впрямую к ванночке без дополнительных соединений.

Чтоб окончить с внутренним блоком перебегаем к подключению проводов питания.

Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.

Просунув кабель, подключаете его согласно электронной схеме. Для этого на клеммной колодке отыскиваете обозначения:

Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете надлежащие концы в свои клеммы.

При подключении кондиционера маленькой мощности (до 2,5квт) впрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 32,5мм2.

В щитке устанавливается автомат на 16А.

При маломощном кондере до 1квт, можно естественно использовать сечение и 1,5мм2автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и дозволит в предстоящем без заморочек поменять сплит-систему на большей мощности.

Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 32,5мм2.

В подключении меж собой внутреннего и внешнего блока, также нет ничего сложного. Тут, обычно, употребляется кабель 42,5мм2 либо 52,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках схожа.

Соответственно бросаете меж ними кабель (не провод ПВС, а конкретно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы 1-го цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на наружном, N – на внутреннем и N – на наружном, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.

Время от времени сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с внешнего блока (в большинстве случаев у инверторных моделей). В данном случае у наружки будет на несколько клемм больше.

Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки либо диффавтомата в щитовой, прокладываете конкретно наружу, а не к внутреннему блоку.

Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.

А вот для предстоящего шага работ для вас пригодится вакуумный насос. Он нужен для сушки вакуумом фреоновой магистрали.

Если вы не удалите воздух, это окажет воздействие на давление в системе (оно подымется). Производительность компрессора при всем этом может свалиться приблизительно на 30-35%, а работать он будет под неизменной нагрузкой.

А еще влага, содержащаяся в воздухе, оказывает влияние на резвое разложение масла и увеличение в нем уровня кислотности.

READ  Варочная плита Bosch горит замок

Это в предстоящем приводит к двум последствиям:

Потому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите снова. И будете встречаться с ним очень нередко.

Время работы вакуумного насоса находится в зависимости от длины магистрали. Малой считается длина 2м. Если у вас вышло меньше, то масло в какой-то момент из компрессора непременно попадет в испаритель и длительно ваш кондиционер не проработает.

Для стандартного участка маленькой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после конкретного сотворения вакуума (заслуги давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, или услышать по изменившемуся звуку работы насоса.

Когда звук фактически пропадет, отныне и начинайте отсчет времени.

Перед процессом закачки фреона непременно проверьте мелкие камешки. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, вроде бы имитируя образование конденсата.

Если мелкие камешки выполнен верно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.

Также перед открыванием портов фреоновой магистрали лучше проверить давление в системе. Производитель, обычно, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и докладывает об этом на шильдике внешнего блока.

Но попадаются и полупустые экземпляры (сберегают фреон).

Дальше проверяется плотность всех соединений. Суперпрофессионалы за подобающую стоимость делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить средства за такое качество?

При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.

Выжидают минут 20 и инспектируют, не поменялись ли показания. При положительном итоге, используя шестигранники, на сто процентов открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.

Дальше подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а идеальнее всего контактным указателем температуры.

После выхода на рабочий режим она должна быть более 6С. Если температура выше, может быть будет нужно дополнительная зарядка фреоном.

При всем этом больше употребляется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду трудности процесса.

Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, сможете услаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен верно.

Важные нюансы при покупке и установке кондиционера

Приветствую всех на веб-сайте кондиционерщик! Сейчас я расскажу про важнейшие правила выбора кондиционера. Такая техника подбирается на длинный срок – средняя продолжительность службы кондиционера составляет 15-20 лет. Поэтому, покупка и установка кондиционера – ответственный шаг, требующий исследования рынка бытовых сплит-систем, их черт и функций.

Основные правила установки и подключения кондиционера

Установка и подключение бытового кондиционера при работах своими руками предугадывают соблюдение ряда требований.

Правила монтажа наружного блока

Модуль обустраивается последующим образом:

  • Проверка балкона либо фасада на крепкость — в 2 раза больше оборудования, которое весит от 10-15 до 40 кг.
  • Осмотр креплений на внешнем утеплении — должны прятаться в материале стенки.
  • Укладка демпфирующего уплотнителя на вентилируемом фасаде либо газобетонных стенках.
  • Учет шумности оборудования — максимально допустимый уровень составляет от 25 до 30 дБ.
  • Проверка перекосов на каждом шаге установки для предотвращения утечки хладагента.
  • Установка на продуваемом ветром участке с козырьком для защиты от непогодицы.
  • Соблюдение расстояния магистрали в 15-20 см, если техника размещена на крыше.
  • Подключение трубки сбора конденсата к канализации.

Правила по монтажу внутреннего блока

В комнате устанавливается 2-ой модуль и прокладывается магистраль:

  • Подключение к электросети с организацией персональной полосы — энергопотребление кондиционера составляет 2 кВт.
  • Прокладка магистрали внешним (со скрытием в коробе) либо внутренним (со скрытием в стенке) методами.
  • Соблюдение расстояния меж блоками максимум на 6 м для действенной работы конструкции.
  • Удаление домашней техники, занавесок от устройства на 3 м.
  • Кондиционер не располагают над батареями и мебелью.
  • Соблюдение расстояния от блока до потолка в 20-25 см.

Как установить кондиционер самостоятельно – пошаговая инструкция

Установка кондиционера – задачка сложная, но выполнимая! На каждом шаге появляется огромное количество вопросов. Усложняется это тем, что нереально дать одну стандартную схему – каждый случай индивидуален. Если не знаешь с чего начать установка, в какой последовательности делать операции, то эта статья тебе!

В вебе существует огромное количество советов и руководств, но в их не много конкретики. В этом посте я выделю аспекты, возникающие на каждом шаге монтажа – постараюсь сделать понятную аннотацию. Чтоб при помощи неё каждый сумел выполнить легкую установку бытовой сплит-системы. Но до работ прочитайте статью вполне.

Безотступно рекомендую доверить установка спецам в последующих случаях:

  • если «трасса» кондиционера очень длинноватая и имеет сложные извивы;
  • если магистраль будет проходить через несколько стенок;
  • если наружный блок устанавливается на большой высоте (выше второго этажа);
  • если поперечник хотя бы одной из труб больше 3/8 дюйма.
READ  Из сплит системы вылетает лед

Расположение нескольких кондиционеров в основных комнатах

Таковой вариант размещения «сплита» имеет 3 принципиальных достоинства:

  • В подходящей комнате (при закрытых дверях) будет более точно поддерживаться комфортабельная вам температура. Конкретно четкая настройка температуры во время сна ОЧЕНЬ Принципиальна для здоровья, а не только лишь для комфорта.
  • Если в главных комнатах будут установлены «кондёры» (с верно подобранной мощностью), то и вся квартира (включая коридор) будет обеспечена прохладой, когда это будет нужно.
  • В течение дня будут охлаждаться только те комнаты, в которых вы проводите основное время. Нет смысла «студить» всю квартиру, когда весь день вы проводите в одной комнате. Например, при встрече гостей можно всю квартиру обеспечить прохладой, а ночью поддерживать температуру лишь в спальных комнатах.

Ошибки начинающих мастеров

Теперь, когда мы разобрались, как самостоятельно установить кондиционер, остановимся подробнее на типичных ошибках начинающих мастеров. Они особенно часто встречаются, когда домашние умельцы решаются установить кондиционер в квартире своими силами, не имея при этом достаточного опыта.

Наиболее встречающиеся ошибки и поломки:

Медные трубы при прокладке трассы сгибались без применения специального инструмента — трубогиба, а также обрезались обычной ножовкой вместо трубореза. В результате на трубах образовались заломы или внутрь попала металлическая стружка;

Вакуумизация не выполнена или выполнена некачественно, трасса недостаточно герметична;

Выбранный тип фреона оказался неподходящим; ;

Соединения затянуты избыточно или, наоборот, недостаточно;

Наружный и/или внутренний блок смонтирован на глазок без строительного уровня, заметен перекос по горизонтали;

Материалы были подобраны без учета технических характеристик кондиционера;

Наружный блок установлен на застекленном балконе, без доступа к достаточному количеству свежего воздуха.

Это лишь самые распространенные ошибки, с которыми сталкиваются опытные специалисты, когда приезжают на вызов. Если вы не обладаете достаточной квалификацией, не стоит устанавливать кондиционер самостоятельно. Доверьте эту работу профессионалам.

При подборе мастеров обратите внимание на их опыт работы и наличие рекомендаций. Не стоит привлекать к работе специалистов, которые готовы работать за скромную плату и в профессионализме которых вы сомневаетесь.

Подробно про установку наружного блока кондиционера

Большинство из нас при слове кондиционер представляет компактный внутренний блок, который установлен на стене в комнате. Но ведь вы наверняка не раз замечали прямоугольные металлические ящики с вентиляторами на фасаде любого жилого дома. Да и в частном доме можно встретить подобное приспособление. Это т.н. наружный (внешний) блок.

Сплитсистема состоит именно из двух блоков: внутреннего и наружного (внешнего). О внутреннем блоке мы поговорим в следующих статьях, а пока сосредоточимся на внешнем. В этой статье мы подробно расскажем, каковы особенности наружных блоков и как правильно их устанавливать.

Общая информация

Большинство компаний, предоставляющих услуги по установке и обслуживанию кондиционеров, предлагают т.н. стандартный монтаж сплит системы. Это услуга подходит для большинство заказчиков, поскольку состоит из всех базовых этапов по установке и тестированию как внутреннего, так и наружного блока кондиционера.

Давайте подробнее остановимся на каждом из этапов, чтобы вы могли лучше понять, что входит в стандартный монтаж.

Требования к монтажу наружного блока

Внешний модуль агрегата принято ставить под окном, возле окна или на балконе. Если ограждение балкона достаточно прочное, то можно закрепить модуль и на нем.

Если квартира находится на первом этаже, то наружный блок требуется располагать на высоте не менее 2-х метров от земли, придерживаясь правила: наружный блок нужно монтировать немного ниже внутреннего, либо на одном уровне с ним.

При монтаже модулей сплит-системы следует помнить о значениях минимального и максимального расстояния между ними. Эти значения могут отличаться у разных производителей климатической техники. К примеру, для сплит-систем Panasonic минимальное расстояние между модулями может быть 3 метра, а для Daikin – от 1,5 до 2,5 метра.

Некоторые производители вообще не указывают минимальное расстояние. В таком случае, блоки можно разместить по принципу “спина к спине”.

Максимальная длина трассы между модулями обычно равняется 6 метрам. Допускается и больше, но в такой ситуации потребуется дозаправка фреоном, что влечет за собой дополнительные материальные вложения. Поэтому, если производится самостоятельная установка кондиционера, лучше не превышать обозначенные 6 метров.