Электропривод для швейной машины своими руками

Инструкция по намотке нитки на шпульку

Настройка машинок дома не просит огромных усилий. С намоткой нити на шпульку совладать неважно какая обладателя швейного агрегата.

электропривод, швейный, машина, рука
  • Установить катушку на вертикальный штифт.
  • Провести нить через нитенаправитель.
  • Протянуть нить меж дисками натяжения по часовой стрелке.
  • Воткнуть кончик в отверстие на шпульке. Одеть ее на шпиндель узла намотки.
  • Надавить на шпульку и перевести ее на право.
  • Придерживая нить надавить на педаль.
  • Сделать несколько витков и обрезать конец нити.
  • Продолжить намотку на скорости.
  • Перевести шпульку на лево.

Принципиально! При полном заполнении шпулька прекращает крутиться.

Намотка нити

Привод швейной машины

Бытовые швейные машины имеют приводные устройства 3-х типов. ручной привод, ножной и электронный. Некие машины могут быть скомплектованы с приводом хоть какого вида (к примеру, все модели Подольского механического завода имени М. И. Калинина; «Радом» либо «Лучник» (ПНР); «Веритас» (ГДР).

Ручной привод состоит из корпуса 1. который крепится к рукаву машины болтом 13. В корпусе установлена пара цилиндрических зубчатых шестерен 4 и 6 с передаточным отношением 1 : 3. Шестерни закрыты крышкой 8, которая крепится к корпусу 2-мя винтами 9. Малая шестерня 6 выполнена заодно с поводком 3, который заходит в окно маховика. Малая шестерня шарнирно установлена на оси 5, а большая на осп 2. Большая шестерня имеет выступы 12, к которым крепится ручка 11 при помощи оси 7 и стопора 10. Стопор 10 подпружинен и может оттягиваться при переводе ручки 11 в нерабочее положение. В это положение ручка переводится для хранения либо транспортировки во избежание поломки и уменьшения габарита машины.

При вращении ручки 11 поводок 3 приводит в движение маховик машины. Крутить ручку нужно только от себя. При всем этом маховик и главный вал машины будут крутиться в подходящем направлении (т. е. на себя). Для легкости хода нужно временами смазывать оси большой и малой шестерен.

Если бытовая швейная машина скомплектована со столом, то пользуются ножным приводом. Для приведения машины в рабочее состояние нужно маховик соединить с приводным колесом 1 средством круглого кожаного ремня 27 и железной скрепки 28.

Ножной привод состоит из педали 17, подвижно установленной на 2-ух осях 16. Оси 16 закреплены контргайками 24 на креплениях 15, которые в свою очередь болтами крепятся к днищу 14 стола. К педали 17 средством саморезов крепится кронштейн 18. В отверстие кронштейна вставлена гильза 22 и закреп елена контргайкой 19 (сечение С-С). В гильзу вставлен шаровой наконечник тяги 21, который снизу поддерживает подпятник 23. Для смягчения удара и уменьшения стука при работе между подпятником 23 и шаровым концом тяги 21 проложена кожаная шайба 20. Верхний конец тяги 21 ввернут в головку 26 и зафиксировав контргайкой 13 (сечение В—В). В головку также вставлен сепаратор 12 и уложены шарики 7 которые поджимаются круглой гайкой 6. Ось 9 посредством шайбы 10 и гайки 11 неподвижно крепится к приводному колесу 1. Для легкости вращения шарики 7 смазаны густой смазкой, которая долго сохраняет свои свойства и обеспечивает нормальную работу этого узла. Приводное колесо 1 центральным отверстием шарнирно установлено на оси 5 и удерживается головкой 4 (сечение А-А). Ось 5 неподвижно закреплена в кронштейне 3 болтом 2. Кронштейн 3 тремя болтами 25 крепится к боковой стенке стола-тумбочки. Ножной привод освобождает руки работающего для выполнения швейной операции. Работа на машине с ножным приводом требует определенного навыка, хотя значительная масса и большой диаметр приводного колеса способствуют равномерному вращению главного вала машины при толчкообразном движении педали 17.

Восстановление работоспособности педали швейной машины «Веритас»

Чтобы восстановить работоспособность педали «Веритас», нужно выяснить причину неисправности. Если она заключается в частоте вращения электродвигательного вала, то можно применить угольный резистор, трехступенчатый дискретный резистор. Переделывается модель с основания и подвижной части. Для этого удаляется соединяющая их в единое целое ось, а потом убираются все детали. Далее убираются выступы. Доработке подвергаются только языки. Их высота уменьшается при помощи паяльника. Затем в них проделывается паз

Функционирование швейной машины

Как же устроена швейная машина, и какие силы приводят в действие ее внутренние процессы? В основе всей системы лежит простейший принцип, основанный на заданном движении иглы. Захватывая с собой верхнюю нить, она продевает ее вниз. Далее ее подхватывает уже готовый к этому челнок, и переплетает нижнюю с верхней ниткой.

Простейшее движение дает основу для таких сложных манипуляций, как зигзагообразные швы и даже узорная вышивка. Видео о том, как выполнять вышивку на домашней швейной машинке.

Компании производители совершенствуют свои модели. Сегодня уже существуют агрегаты со специальным дополнением в виде боковой иглы для обработки краев материи, однако найти их в простых магазинах нелегко.

Внутренняя часть корпуса скрывает в себе привод, который приводится в действие вручную (в механических машинках) либо при помощи электродвигателя (в электромеханических устройствах). Двигатель посредством шатуна запускает вращение трех других валов. Если вдаваться в подробности, можно сказать что система включает одну промежуточную ось, которая передает вращательный импульс трем описанным валам.

Эта система рассчитана на длительный период использования и считается довольно долговечной. Для нанесения смазочных материалов на подвижные части в корпусе предусмотрены отверстия, в которые без труда может пройти носик масленки.

Современные швейные машины оснащаются ножной электрической педалью

В более продвинутых моделях предусматривается педаль, при нажатии ногой на которую приводятся в движение все механизмы. Она гораздо удобнее в использовании, так как предоставляет свободу рукам. Конечно же, современные конструкторы усовершенствовали и эту систему, превратив педаль из механической в электрическую.

Электрический привод.

Перекос ремня на шкивах — шкивы расположены в разных плоскостях. Например, шкив двигателя Tour-2 польского производства не передвинут в плоскость вращения маховика, отечественный же двигатель сдвинут на кронштейне предельно вправо.

Если шкивы вращаются в разных плоскостях, от этого:

а) быстро выходит из строя ремень (расслаивается и рвется);

Гудение двигателя в начале включения педали. Перегрев педали и двигателя вызовет подгорание всех контактов, а произойдет это по таким причинам:

б) заедание в швейной машине и тяжелый ход;.

в) подгоревшие контакты в электрической цепи сеть—двигатель. Неисправная педаль включения двигателя. Якорь включения графитных столбиков упирается в пластмассовые препятствия, вызывая на фазном контакте его интенсивное обгорание (до сквозного).

а) отрегулировать натяжение ремня. Ослабить болт крепления кронштейна двигателя и подать его вверх. Контроль правильности натяжения ремня: при нажиме на верхнюю ветвь ремня силой в 0,5 кг стрела прогиба должна быть равна 10 мм;

б) снять ремень с электродвигателя и проверить ход машины. При тяжелом ходе устранить неисправность (см. часть 1, «Тяжелый ход машины»);

в) разобрать педаль и устранить препятствие в ходе якоря включения графитных столбиков. Зачистить все контакты, в том числе в сетевой вилке. Вскрыть электродвигатель, зачистить коллектор и смазать подшипники;

а — правильный контакт ремня с ручьем шкива; б — неправильный контакт ремня с ручьем шкива

Электродвигатель сильно перегревается. Последствия будут те же, что и в п. 5. Причины:

а) обеспечить легкое скольжение старых щеток или поставить новые;

Закрепляя кронштейн на двигателе, выполнить три условия:

а) опоры под кронштейном должны быть на одном уровне;

б) равномерно заворачивать оба винта;

Исправный электродвигатель может выйти из строя по следующим причинам:

а) перегрузка, когда швея во время работы придерживает маховик рукой;

б) в сети недопустимо высокое или низкое напряжение;

в) неисправности в монтаже двигателя

г) неисправности в механической части машины, заедание и т. п.;

а) нельзя тормозить маховик швейной машины рукой;

в) проверить всю проводку и все контакты внутри двигателя (см. п. 1);

READ  Как паять газовой горелкой с баллончиком
1 — нажимной рычаг крышки педали; 6 — внутренний столбик (из угольных пластин);
2 — рычаг нажима на графитную кнопку; 7 — запорная планка;
3 — контактная кнопка; 8 — гайка;
4 — стяжной болт; 9 — конденсатор;
5 — корпус (керамический); 10 — электропровода

Электропривод для швейной машинки своими руками

а — заводская установка якоря; б — установка якоря после реконструкции;
1 — якорь включения;
2 — графитные кнопки;
3 — пластмассовые приливы корпуса педали
1 — пластина включения; 4 — керамический цилиндр;
2 — пластмассовая колодочка; 5 — контактный стержень
3 — винт регулировки и крепления пластины включения;

Электропривод для швейной машинки своими руками

Педаль этой фирмы ненадежна в работе. На токонесущих пластинах, которые разделены пластмассовыми колодочками, образуется окись меди зеленого цвета, которая не проводит ток. Тщательная очистка от окиси исправит положение. Керамический цилиндр уложить так, чтобы его левый конец находился на одном уровне с верхним концом нажимной пластины, а зазор между ними установить в 0,2 мм.

В некоторых педалях надо устанавливать из дерева вкладыш размером 12x14x20 мм в левый угол педали против левого конца нажимной пластины. Деревянный вкладыш ставить на эпоксидный клей.

При включении вилки от педали в сеть машина работает. Ограничительное кольцо на конце керамического реостата выпало со своего места. Разобрать педаль, снять керамическую трубку и, убедившись в наличии всех угольных шайб на месте, поставить ограничительное кольцо из сталистой проволоки диаметром 0,8 мм. Собрать педаль

Разобрать педаль. Для этого снизу ослабить стопорный винт, который стопорит ось нажимной крышки. Иногда в его отверстии мастика-пломба. Винт отвернуть на три оборота, вынуть ось и снять крышку. У якоря включения педали надо немного отогнуть контактные пластинки в сторону цилиндрической пружины. В педали от электродвигателя Tour-2 (Польша) размеры и конфигурацию якоря включения делать по рисунку 45 . Собрать педаль.

Лампочка может быстро перегореть и по другим причинам:

а) далеко от лампы расположен металлический щиток. При зигзаге нижний винт рамки игловодителя ударяет о щиток и сбивает вольфрамовую нить внутри лампы. От ударов винта на щитке остаются следы (темные пятна);

а) патрон разобрать и уменьшить угол сгиба экрана до 80°. Плотно прижать провода к патрону, так как у новых машин они не зажаты. Собрать патрон и закрепить его, лампочку плотно прижать к щитку

Педаль электропривода отечественного производства. Отвернуть четыре винта внутри резиновых опор. Снять крышку педали. Отсоединить два провода от реостата, отвернуть винты крепления реостата к пластмассовому основанию педали. Отвернуть контактный диск со стержня реостата. Снять с него установочные гайки, вынуть стержень вместе с перемычками включения. Отвернуть винт крепления нажимной угольной кнопки. Высыпать на разостланный на столе чистый лист бумаги все содержимое реостатного столбика. Проверка состояния всех деталей контактного столбика покажет, что крайние медные шайбы окислились и не пропускают ток. Зачистить шайбы с обеих сторон надфилем с бархатной насечкой или отшлифовать наждачной шлифовальной бумагой. После этого собрать узел в такой последовательности:

а) опустить контактный винт так, чтобы стержень его вышел из корпуса реостата;

в) поочередно опустить все графитные шайбы (один столбик состоит из 85 шайб размером 11×0,5 мм). При этом все время надо вибрировать корпусом реостата, чтобы шайбы расположились горизонтально;

г) опустить второй медный диск (куски цилиндрической пружины ставить нельзя!);

б) отбито ушко для оси вращения крышки;

а) сделать резьбу в корпусе, наложить планку на трещину и закрепить ее винтами;

б) сделать ушко из пластины, изготовленной из нержавеющей стали толщиной 1 мм, и прикрепить его к корпусу;

1 — кнопка пластмассовая;
2 — зоны спиливания

Разбит керамический корпус реостата. Площадь пробоины 20×20 мм. Сделать форму из дерева, обложить ее целлофановой пленкой, вложить в разбитый реостат. Заделать пробоину пластмассой из эпоксидного клея. После надежного затвердевания обработать корпус реостата до требуемых размеров.

Электропривод для бытовой швейной машины, как известно, состоит из трех компонентов: электродвигателя, педали (реостата) — задатчика скорости, и электропроводки с разъемными приспособлениями. Основная часть педали — реостат, который состоит из керамического корпуса с одним (или двумя) столбиками из угольных дисков. Такое устройство педалей (как отечественных, так и импортных) стадо традиционным. И это оправдано: они надежны в работе и доступны ремонту.

Примерно с 1990 г. Подольский машиностроительный завод начал поставлять в продажу швейные машины бытового назначения с электроприводом, который состоит из электродвигателя МШ-2, электропроводки и педали (задатчика скорости) типа РНЭ-1, ЭРА и др. Эта педаль с электронной начинкой, т. е. с электронным реостатом. Уже в первый год выпуска таких педалей практика показала, что они непрактичны и быстро выходят из строя.

Режим работы на швейных машинах очень разнообразен и зачастую тяжелый. Очевидно, электронные детали, поставленные в педаль, не обладают запасом прочности по силе тока, напряжению и нагреву. Немаловажен и тот факт, что в продаже и арсенале ремонтных мастерских нет таких запасных частей.

Что же происходит с электронной педалью во время работы?

  • Перегорают некоторые детали.
  • При выключенной педали цепь полностью не размыкается. Нога швеи снята с педали, машина остановилась, но ток продолжает идти по замкнутой цепи. Это создает опасность в пожарном отношении.

Поэтому приобретать швейную машину с электроприводом, педаль которого имеет электронный реостат, мы не рекомендуем.

Электропривод TUR2 для швейной машины

Электропривод для швейной машины TUR 2 польского производства, в свое время основная часть машин ПМЗ комплектовалась именно им. Двигатель и педаль были полностью разборными и восстанавливались из запасных частей. В этой статье мы рассмотрим, как разобрать и отремонтировать электропривод.

Правильно он назывался – «Приводной комплект домашней швейной машины», но мы будем называть его электропривод. В свое время Бытовые Швейные Машины Подольского завода комплектовались этим приводом и он себя очень неплохо зарекомендовал. Некоторые мастера в перестройку чуть не сутками шили на наших швейных машинах «Чайка», «Подольск», даже ставили его на 22 класс и этот привод все «стерпел».

На рис. 1 показан комплект электропривода для швейной машины.1. Педаль реостатного типа 2. Шнур электрический 3. Электропривод 4. Пассик 5. Кронштейн крепления 6. Шнур освещения (еще его называли хлыст)

Шнур электрический имеет три конца: 1. Вилка, для подключения в розетку; 2. Двухконтактный штекер для подключения к педали; 3. Трехконтактный штекер для подключения к электроприводу.

Прежде чем разбирать корпус электропривода (3) необходимо демонтировать кронштейн крепления к швейной машине (1), для этого нужно открутить два винта (2), см. рис. 4

На кронштейне, в месте крепления к приводу и к швейной машине, установлены пластиковые прокладки специальной конфигурации. К машинным типа «Чайка» они установлены как на рис. 5. на машины ПМЗ кл. 2М их нужно установить наоборот.

Чтобы снять пластиковый корпус нужно открутить четыре болтика, см. рис. 6. Внимание. Сторона, где находятся отверстия для болтиков это низ электропривода.

Отвернув все болтики, перевернув корпус отверстиями на ладонь левой руки, правой снимаем верхнюю крышку, см. рис. 7

На рисунке 8 показан внешний вид электропривода со снятой крышкой. Здесь: 1 – это кронштейн крепления обоймы подшипника в сборе, 2 – корпус, где крепится щетка с пружиной, 3 – щеточный аппарат (ламели), 4- обмотка статора. На щеточном аппарате показаны выгоревшие от короткого замыкания ламели.

Крупным планом ламели показаны на рис. 9 Чтобы снять (демонтировать) ротор электропривода, необходимо на корпусе щеток отогнуть заглушку и вытащить щетки с пружинками, открутить шесть болтов, указанных галками на рисунке 8.

Далее следует отпаять провода от корпуса щеток, но можно и не отпаивать, если нужна только замена ротора. Приподнимаем правую часть статора как на рис. 10 и вытаскиваем статор в сборе вправо. Кстати на рисунке явно видно, что один провод на штепсельной розетке отломан (тонкий зеленый).

На рис. 11 показаны болтики и кронштейны крепления подшипников (1) и специальная шайба, крепления железа статора (2) к корпусу электропривода.

Чтобы снять переднюю обойму подшипника необходимо: 1. Открутить винт 3 и стянуть шкив (4) вправо с пластиковой детали, обычно держится очень крепко; 2. Стянуть вправо пластиковую деталь (2), если держится очень сильно, то можно подсунуть пинцет или что-то коническое; 3. Снять корпус подшипника (1) и одну или несколько шайб. Одна из них будет фигурная. Смотри рис. 12

электропривод, швейный, машина, рука

Часто неисправность возникает из-за того, что плохо пропаяны контакты на корпусах держателей щеток, рис. 13. Поэтому их лучше пропаять, пропаивать необходимо отогнув места пайки вверх, чтобы в корпус не попало олово. Кстати, если поменять концы обмоток местами двигатель будет крутиться в обратную сторону. P.S. При установке этого привода на оверлок 51 класса это актуально.

READ  Что значит отжим в стиральной машине

На рисунке 14 показаны два ротора, верхний, который сгорел, нижний новый. Почему я не советую перематывать роторы, если Вы внимательно посмотрите на нижний ротор, то увидите серую блямбочку, на верхнем ее просто не видно. Это балансировали ротор на заводе, при перемотке не всегда могут отбалансировать и электропривод может быстро выйти из строя.

Установку ротора на место производим так же, как и снимали. Приподнимаем обмотку статора под наклоном вверх и заводим ротор справа налево. Смотри рис 15. Если после закрепления обойм подшипников ротор крутится туго, то необходимо удалить одну или несколько шайбочек и снова попробовать на легкость хода.

Последние закручиваем болты крепления обмотки статора, смотри рис. 16. Операцию производим таким образом, чтобы ротор нигде не задевал за статор и был точно по центру железа статора.

Пришла пора установить щетки на место, для этого закрепляем щетки на пружинке и вставляем в гнездо, сжимаем пружину и, придержав ее отверткой или пинцетом, загибаем вверх прилив на корпусе щеткодержателя. Смотри рис. 17.

Осталось поставить на место крышку корпуса и закрепить ее четырьмя винтами. Посмотрим на штепсельную розетку электропривода, показанную на рис. 18. Мы видим здесь два болтика, ими прижаты провода от проводки для освещения. Если проводка не нужна, то нужно приоткрутить эти винты (2) и пластиковый винт (1) и вытащить хлыст. Не забудьте закрутить винты (2). Смотрим рис. 18.

Вот мы и собрали электропривод для швейной машины, проверили вручную легкость хода (ОБЯЗАТЕЛЬНО), затем собрали всю электросхему и произвели проверку работы двигателя на всех режимах при подаче напряжения.

Теперь переходим к педали.

Педаль у электропривода TUR 2 довольно таки крепкая, но ее все равно нельзя ронять или стукать ногой по ней. Корпус крепкий. но хрупкий и склеить его, как правило, не удается. Педаль всегда черного цвета.

Снизу педали имеется отверстие, в котором находится головка болтика, которым фиксируется шпилька крепления деталей корпуса педали. Обычно в этом отверстии находится гарантийная пломба. Иногда этот болтик прокручивается и шпильку невозможно вытащить, пока не открутим винт. В этом случае поступаем так: давим на шпильку отверткой или другим предметом и одновременно откручиваем болтик без нажима на него. Если повезет, то вы приоткрутите болтик и сможете вытащить шпильку, если нет, то только высверливать. В моем случае хватило упора шпильки. Рис. 20.

Отверткой либо другим цилиндрическим предметом меньшего диаметра выталкиваем шпильку, рис. 21. С противоположной от шпильки стороны Вам видна скобка, которая удерживает верхнюю деталь педали в крайнем верхнем положении.

Придерживая корпусные изделия, аккуратно поднимаем верхнюю часть педали с узкой стороны. Следим, чтобы не выскочила пружина и не поранила Вас. На рис. 22 показаны педаль изнутри 1. Прилив в верхней части педали, куда упирается второй конец пружины; 2. Прилив, с помощью которого при нажатии на педаль происходит передвижение специального устройства, замыкающего электрическую цепь; 3. Специальная пластина, замыкающая контакты (6) и педаль начинает работать на прямую, т.е. как кнопка; 4. Штифт крепления; 5. Пружина, размыкающая корпусные изделия; 6. Специальные Г-образные пластины, с резьбой для регулировочного винтика. К этим пластинам припаяны концы электропроводки. Внимание – металл хрупкий. 7. Сопротивление; 8. Винт с гайкой. Когда гайка выходит из гнезда, винт невозможно выкрутить.

Одной из главных деталей педали являются два пенала (1), заполненных угольными пяточками. Эти пеналы крепятся в корпусе с помощью специальной скобки (2). От высыпания этих пяточков из пенала стоят Г-образные пластины (3).

Откручиваем винт крепления скобы пеналов, снимаем пеналы. На рис. 24 показаны детали пеналов. А на рис. 25 сами угольные пяточки крупным планом. Если эти пяточки уже имеют вохристую поверхность, то можно сделать следующее: Взять стекло, положить на него чистый ровный лист бумаги и аккуратно потереть одной и другой стороной пяточка. Если не уверены, то лучше собрать как есть. Если пяточки сломались и их не хватает, то можно добавить металлическую (ие) шайбы. Все отревизировали, собирайте пеналы. Собирать нужно в вертикальном положении, по нескольку пяточков, потряхивая корпус пенала, чтобы пяточки не становились на ребро. Последнюю ставим шайбу углублением наружу.

После сборки пеналов и установки их на место у Вас все должно выглядеть как на рисунке 23.

А вот сейчас будем ставить на место устройство включения педали в работу. Часто, при самостоятельном ремонте, здесь так наделают, что только менять детали нужно. Смотрим рис. 26. Здесь мы видим углубление (1) в корпусе, в него устанавливается нижний конец устройства своими острыми приливами снизу. Медный контакт, приклепанный к устройству, упирается в угольные цилиндрики, которые стоят первыми в пенале.

Теперь ставим пружину на устройство как показано на рис. 27. Придерживая пальцем устройство включения, одеваем верхнюю крышку педали таким образом, чтобы пружина попала на свой прилив, а треугольный прилив прижал устройство включения.

Если у Вас при сборке ничего не соскочило, вставляете шпильку на место. Теперь проверяем работу педали. Педаль должна работать следующим образом. При нажатии на педаль двигатель должен начать движение через время. То есть верхняя часть педали должна опуститься примерно на 1 см. При этом двигатель крутится медленно, ну как будто на обмотку статора подано примерно 120 – 140В. При дальнейшем нажатии обороты двигателя должны увеличиваться плавно до максимальных оборотов. Только после проверки закручиваете винт крепления шпильки.

Еще раз вернемся к виду педали со снятой крышкой. Цифрой 4 здесь отмечены регулировочные винты, которые после регулировки запаиваются.

Вот мы и отремонтировали электропривод, заодно произвели ревизию педали.

При копировании активная ссылка на сайт http://rembt888.ru обязательна.

Чтобы оставлять комментарии необходимо зарегистрироваться. You have no rights to post Комментарии и мнения владельцев

Замена щеток в электроприводе

Швейный электропривод работает от сети 220 вольт и ремонт двигателя должен выполнять только электрик. Разбирать двигатель и что-либо в нем делать, мы не рекомендуем по многим причинам, одна из которых ваша безопасность. Единственное, что можно сделать самим, так это заменить электропривод или заменить щетки двигателя.

Доступ к щеткам, как правило, находится снаружи, достаточно лишь отверткой вывернуть фиксирующие шайбы, иногда просто повернуть их на пол-оборота. Но часто бывает и так, что они находятся внутри корпуса электродвигателя. Например, у двигателя TUR-2, которым оборудованы почти все «советские» швейные машины Чайка и Подольская. Кстати, это очень хороший привод и щетки менять в нем вряд ли понадобится, скорее сам двигатель. Во всяком случае, в нашей практике ни разу не приходилось этого делать.

Как узнать, когда нужно менять щетки? Очень просто. Поработайте немного на машинке в темноте, и если электродвигатель очень сильно искрит и «трещит», значит нужно менять щетки. Их можно купить в любом магазине швейных машин. Как правило, они стандартные и взаимозаменяемы, но все же лучше иметь с собой образец старых щеток. Для «кулибиных» могу дать бесплатный совет. Щетки легко обтачиваются напильником и практически любую щетку можно подогнать таким способом под нужный размер.

Если уж вы добрались внутрь двигателя, проверьте поверхность участка ротора, соприкасающегося со щетками. Наверняка она имеет нагар, убрать который нужно только обычной бумагой, но ни в коем случае не наждачной. Приложите кусочек бумаги к поверхности этого участка и покрутите рукой ротор. Возможно, это не даст большого эффекта, но больше вы ничего сами и не сделаете.

READ  Раствор для кладки печей своими руками

А возможно и на другие швейные старые машинки, не знаю, нужно смотреть есть ли отверстие для крепленияь и желобок на маховом колесе. На Подольских точно есть, они же на бывшем заводе Зингера делались (с 1995 года этот подольский завод, кстати, снова в Зингер переименован), там все детали схожи. Ручная или ножная машинка. не имеет значения. Смотрите на стойке, «ноге» корпуса сразу под маховым колесом. там есть винт крепления ручного привода (на первом фото большой винт слева снизу. это он). На ножных должно быть просто отверстие в этом месте. На машинке с ручным управлением откручиваем один этот винт, снимаем ручной привод, убираем на хранение.

электропривод, швейный, машина, рука

Теперь надо посетить магазин со швейным оборудованием и запчастями. В идеале. вместе с машинкой. Там вам сразу двигатель и прицепят прямо на месте. Но можно и самостоятельно прицепить. Я купила движок китайский, за 1500. В комплекте: двигатель с крепежной пластиной, шнур электропитания с педалью, винт крепления и ремень приводной. И еще дополнительно вам надо купить ремень чуточку поменьше диаметром, так как тот, что в комплекте, у меня, например, оказался великоват. Купите на всякий случай. какой-нибудь из двух и пригодится. Этот меньший ремень прекрасно налезает на маховое колесо подольских машинок, но у зингера колесо побольше немного, я попыхтела конечно, но в итоге все равно натянула. Ну и шайбу под винт еще дома нашла, хотя в магазине про неё никто не упоминал, сказали просто «винтом прикручивайте».

Вот так выглядела коробочка из-под моего моторчика.

Дома прикручиваем движок винтом в отверстие под маховым колесом. Для машинок ножного привода используем винт, который в комплекте к движку, а для ручных машинок. родной винт (хотя бы для того, чтобы он не потерялся). До конца пока не затягиваем. Далее натягиваем на маховое колесо ремень приводной, укладываем его в желобок, что есть в основании махового колеса (даже у ручных машин. детали-то типовые!) и цепляем за колесико моторчика (винт крепежный при этом ослабляем, чтобы мотор болтался и колесико легко вставилось в ремень). Далее выбираем такое положение мотора, чтобы приводной ремень был натянут плотно, затягиваем винт как следует. Вставляем электрошнур в разъем. готово!

От электромотора идет еще один шнурок. для питания подсветки (белый шнур на третьем фото). Но у нас подсветки нет. Зато разъем стандартный, подходит к разным другим штукам. Я, например, прицепила к нему подзарядку для аккумулятора фотоаппарата, до этого болтавшуюся невесть где под столом. Теперь и зарядка под рукой.

А для подсветки использую обычный карманный фонарик. Смотрите на фото куда я его повесила. Яркий не надо. будет отражаться от рабочей плоскости машинки и бить в глаза. Нужен маленький, тонкого диаметра. И обязательно спокойного желтого света. Голубоватые глаза напрягают.

Педаль мотор для швейных машин Чайка, Подольск (ножной электропривод)

Комплект, состоящий из электропривода и ножного пускателя пришёл на смену устаревшему двигателю польского производства TUR-2. Комплект электропривода можно устанавливать на швейные машины отечественного производства: Чайка, Подольск, Волга, Тула, Ржев и швейные машины импортного производства VERITAS, RADOM, TIKKA, словом на все швейные машины, выпущенные 15 лет назад и ранее.

Объединяет все выше перечисленные швейные машины одно свойство. электропривод на них устанавливается не внутри, а снаружи. О комплекте электропривода для наружной установки на швейную машину можно сказать, что в набор включено все необходимое. Во-первых сам электропривод мощностью 90 ватт ( это стандартное значение для бытовых швейных машин ), оснащенный кронштейном для крепления к швейной машине. Напряжение работы электродвигателя 220 Вольт ( от розетки обычной). Корпус электромотора выполнен из пластика в целях электробезопасности, снизу расположена кнопка для выключения, а сверху выходит электрически короткий шнур с вилкой для подключения лампы подсветки швейной машины Ножной пускатель ( корректор скорости, или ножная педаль) также выполнен из эластичного пластика, не нагревается при работе и не разбивается при падении. К ножной педали жёстко прикреплены два сетевых электрических шнура. Один выходит к розетке, а другой на подключение к электроприводу. Жестко прикреплены.это значит неразъёмно. В старых польских педалях TUR 2 в местах контакта сетевого шнура и ножной педали всё время оплавлялись разъёмы. В новых педалях этот недостаток исключен. В комплект электропривода для наружной установки на швейную машину также входит зубчатый ремень. сверхпрочный, не подверженный расслаиванию по сравнению со старыми польскими пасиками, прорезиненными. В комплект идут крепежный винт, шайба обычная и шайба-гровер. Установка комплекта электропривода на швейную машину не составляет проблем. Мотор можно перемещать по горизонтали и вертикали, благодаря имеющимся плавным регулировкам положения. Натяжение приводного ремня следует выставлять таким образом, чтобы при легком нажатии зубчатый ремешок прогибался на 3-5 миллиметров, но не прокручивался при старте работы электродвигателя швейной машины. При первой установке электродвигателя на швейную машину иногда с трудом закручивается сквозь кронштейн. крепежный болт. Проверьте почему это происходит, возможно этому мешает достаточно толстое белое эмалевое покрытие кронштейна электропривода (счистите краску обычным ножиком). Либо ваша швейная машинка настолько старая, что размер шага резьбы уже изменился по новым стандартам. в этом случае используйте для установки мотора на швейную машину Чайку-. Подольск тот болт, которым был прикреплён старый электропривод. Добавим, что это хороший комплект электропривода на швейную машину, качественная сборка, прослужит десяток-другой лет при использовании в домашних целях, да и цена очень демократичная.

Электрический мотор и ножная педаль швейного электропривода предназначаются для наружной установки на швейные машины старого типа. Исключительная надёжность нового электрического комплекта для швейной машины, его мощность и плавная регулировка скорости оборотов, превратят ваше шитьё в сплошное удовольствие!

Ножные электрические педали для бытовых швейных машинок чаще всего являются причиной неисправностей электропривода в швейной машине. Обычно при неисправной ножной педали, а также при очень продолжительном безостановочном шитье на швейной машине идет самопроизвольное замедление скорости работы швейной машины с последующей ее остановкой. И даже если вы будете прижимать педаль ногой к полу до отказа — швейная машина не стронется с места. «Нормальное» шитье с гораздо меньшей скоростью, от желаемой вами, может восстановиться только после длительного перерыва в работе — на совсем непродолжительное время. Затем все повторится заново. Принюхайтесь к своей швейной машине. Если из нее не пахнет горелым неприятным запахом, это означает только одно — у вас неисправная ножная педаль, она сгорела, или догорает и ножную электрическую педаль для швейной машины необходимо отремонтировать. А еще лучше всего заменить неисправную ножную электрическую педаль на новую — купить. Другая распространенная неисправность ножной электрической педали заключается в том, что скорость оборотов швейной машины не регулируется и близка к максимальной. С такой ножной педалью швейная машина рывком выходит на максимальные обороты. это означает. что начинка электрической педали давно прогорела, будь то ножная педаль с реостатом, или электронная ножная педаль. В этом случае ножная педаль работает только на замыкание контактов, не будет управлять скоростью вращения электродвигателя. И если вы не профессиональная швея, работающая на скоростных промышленных швейных машинах, то очень рискуете запороть отшиваемое изделие, или хуже того — можно получить тяжелую травму.Сталкиваясь с такого рода неисправностями электроприводов для швейных машин, многие их обладатели считают виновником всех проблем электромотор швейной машины, считают что электродвигатель сгорел. А в действительности причиной неисправности швейного электропривода является только ножная электрическая педаль, которую легко можно отремонтировать ( если умеете ), или купить новую ножную электрическую педаль для швейной машины — что будет абсолютно правильным решением.