Как правильно поставить вентиляторы в pc

Устройство кулеров компьютера

Сняв шильдик и заглушку с кулера в процессе разборки компьютера, можно узреть такие составляющие:

  • мотор бесщеточного типа, который работает от неизменного тока;
  • ротор;
  • крыльчатка, зафиксированная на пластмассовой базе ротора;
  • магнит цельнометаллической конструкции;
  • медная катушка с магнитопроводов на статоре.

Вращение вала кулера происходит при подаче номинального напряжения в 12В.

  • Начнем с задней панели. Кулер блока питания, находящийся у задней панели, работает на выдув воздуха
  • Перейдем к фронтальной панели. Нужно произвести установку компонента, выполняющего вдув
  • Последующая часть – это боковая панель
  • Последняя часть – это верхняя панель.

Малое нужное число вентиляторов в Tower-корпусе — два, естественно, один «карлсон» лучше установить на фронтальной панели на вдув, 2-ой — на выдув.

Главные характеристики, на которые необходимо направить внимание при выборе кулера:

  • Поперечник. Стандартные размеры: 80, 90-92 либо 120 мм. Естественно, чем больше кулер, тем он эффективней, но до того как его брать, необходимо выяснить, поместится ли он в корпус PC. Определите стену, на которую собираетесь устанавливать охладитель либо поглядите в аннотацию – там должны быть указаны размеры корпуса.
  • Разъем для подключения. Идеальнее всего сходу поглядеть какой разъем для корпусного кулера предусмотрен на материнской плате и брать подобающую модель.
  • 3-х контактный (3-pin). Тут есть два главных кабеля – напряжение и заземление, и 3-ий, подающий сигнал о количестве оборотов вентилятора. Конкретно благодаря этому сигналу можно регулировать оборотность при помощи особых программ.
  • 4-pin. В таком разъеме добавлен очередной сигнальный кабель. С его помощью материнка сама держит под контролем и изменяет количество оборотов лопастей зависимо от потребностей.

Эти два варианта кулеров взаимозаменяемы, но в любом случае пропадает 4-ый контакт, отвечающий за сигнал, передающийся на материнскую плату.

  • Molex. Это тоже четырехпиновое устройство, только у него: 2 кабеля напряжения (5 и 12 V) и два соответственных заземления. Такая структура дает возможность регулировать оборотность вентилятора, изменяя напряжение (подключиться к контакту на 5 либо на 12 V, либо, поменяв их местами, получить 7 V).

Такие кулеры подключаются к блоку питания, но можно пользоваться переходником и подключиться к материнке.

  • Частота вращения вентилятора. Чем резвее он вертится, тем активнее он гоняет воздух и охлаждает его. Но и шум от такового кулера будет достаточно сильным. Если вы купите аппарат, частота вращения лопастей у которого выше 2700 об/мин, будьте готовы к чрезмерному шуму. Для обычной комфортабельной работы юзера уровень шума не должен превосходить 30-40 Дб.
  • Подшипники:
  • гидродинамические – самые крепкие, не требующие смазывания;
  • качения – рассчитаны на 40000-50000 часов работы;
  • скольжения – работают около 10-15 тыщ часов.

У многих появляется вопрос по поводу того, как найти работу вентилятора на вдув либо выдув? Сделать это довольно легко, в этом поможет направление лопастей. Если аппарат на выдув, то лопасти загребаются по направлению вниз. Движение происходит против часовой стрелки.

Если аппарат на выдув, то лопасти загребаются по направлению вниз. Движение происходит против часовой стрелки. Корпусы нынешних охладительных компьютерных частей имеют стрелки, которые изображают вращательное направление и направление воздушного потока. Хоть какой агрегат обладает 2-мя стрелками.

Тест второй, схема вторая: два вентилятора на вдув, закрытая и открытая передняя панель

Сейчас поглядим, на сколько действенными себя покажут оба вентилятора, расположенные впереди корпуса. Выдув жаркого воздуха будет осуществляться силами вентиляторов башенного кулера, также естественным методом через пеорацию в высшей части корпуса.

С закрытой фронтальной панелью данная схема расположения вентиляторов оказалась полностью неэффективной. Температура микропроцессора поднялась на два градуса относительно схемы без использования корпусных вентиляторов. Но видеоплату удалось охладить на пару градусов.

С более подробными плодами прошу ознакомиться в материалах, представленных во вложении.

Открытая передняя панель дает реальный «глоток свежайшего воздуха» комплектующим. Относительно корпуса, лишенного вентиляторов, температура микропроцессора снизилась на 9 градусов. Данная схема расположения показала себя значительно лучше, та же сборка вентиляторов с закрытой панелью, но проигрывает двум вентиляторам на выдув, работающими даже с закрытой фронтальной панелью. Приемущество над одним вентилятором на выдув на 0,3 градуса. погрешность.

С более подробными плодами прошу ознакомиться в материалах, представленных во вложении.

Замена охлаждения видеокарты

Если у вас трудности с радиатором, то обычного решения здесь нет. Все системы остывания на видеоплаты разнятся зависимо от модели и производительности. Для вас придется находить вточности такой же радиатор, и прибыльнее всего его заказать в фирменном сервисном центре либо выискать на разборках. В большинстве случаев кулеры и радиаторы – это все самое ценное, что можно вынуть из спаленной карточки, так что стоимость не будет очень высочайшей.

Когда у вас на руках будет новый радиатор, приступаем к замене.

Как заменить радиатор на видеокарте

Отключите все провода от видеоплаты и выньте ее из корпуса. Открутите все болтики с верхней стороны платы.

Потом необходимо отключить кабель питания. Благо о нас поразмыслил производитель и сделал разъем, а не припаял проводки впрямую.

Принципиально! Видеоплата очень разогревается в процессе работы, и не всегда термопаста выдерживает такие нагрузки. В испорченном состоянии паста преобразуется в камень и может намертво наклеить радиатор к чипу. Не дергайте и не делайте резких движений, попробуйте лаского расшатать радиатор, пытаясь отыскать слабенькое место. Только так можно снять радиатор с уже поюзанной карты.

Сейчас необходимо отлично зачистить все от старенькой термопасты. Используйте только пластмассовые инструменты и спирт – чип должен остаться невредимым, даже маленькая царапинка может сказаться на его работоспособности. Не используйте моющие смеси на базе воды, а только те, которыми можно мыть платы. Попадание воды на дорожки через несколько недель либо месяцев приведет к окислению, и придется поменять видеоплату.

Некие места не промазываются термопастой, а именно это относится к чипам памяти с пластмассовым корпусом. Для их остывания употребляются особые термопрокладки (на фото). Не используйте старенькые, для вас непременно необходимо приобрести новые, только так вы обеспечите надежный отвод тепла.

Последующая задачка – смазать чип термопастой. Не сберегайте средства на таком принципиальном элементе. В 1-ые пару дней даже самая доступная термопаста будет демонстрировать прекрасные результаты. Но через пару недель, а в наилучшем случае через месяц, она засохнет, и карточка начнет перенагреваться. Высококачественные пасты длительно не засыхают и имеют наивысшую теплопроводимость.

Стоит также сказать об уже вымирающей КПТ-8, русской термопасте. Не используйте ее никогда для современной электроники. Она была рассчитана на совершенно другие задачки и чипы совершенно другого размера. Цена современных специализированных термопаст не так велика, чтоб рисковать перегревом из-за использования КПТ-8.

Наносить термопасту необходимо самым узким слоем, каким только можете. На картинке показано, как верно должно смотреться место стыка в разрезе. Если вы делаете это впервой, то выжмите на чип видеоплаты капельку размером с половину головки спички и аккуратненько размажьте его пластмассовой картой, небольшим пластмассовым шпателем либо просто пальцем, за ранее обвернув его пищевой пленкой либо полиэтиленовым пакетом.

После этих операций можно установить на место новый радиатор и немного придавить его. На местах крепления всегда находятся пружинки, которые не дадут для вас способности пережать и раздавить чип. Помните, что винтики должны быть завернуты не до конца, а только до плотного прилегания радиатора к чипам.

READ  Чем заменить полоски для депиляции воском

Замена кулера на видеокарте

В отличии от кулеров на корпусе, видеоплата имеет декоративную пластиковую накладку, на которой уже расположены кулеры. Поменять каждый раздельно довольно трудно, различные производители употребляют различные типы крепления и различные подшипники, необходимо глядеть про каждый определенный случай раздельно.

Некие производители, к примеру MSI, стараются ставить отдельные кулеры, которые крепятся к радиатору при помощи 3-х винтиков. Поменять их до боли просто: выкручиваем старенькый вентилятор и отсоединяем его, позже прикручиваем новый и подключаем его на место старенького. В отличие от радиатора, здесь не нужна термопаста либо другие изощрения, все очень просто.

Единственная сложность может появиться, если производитель запараллелил два вентилятора на один разъем. В таком случае для вас придется перепаивать провода. Это легкая задачка, необходимо только соблюдать распиновку. Беря во внимание, что у вас будет новый кулер с готовым входом, то проблем с этим не должно появиться, главное при распайке соединять провода по порядку. Непременно изолируйте места спайки, при маленьком замыкании может что-то сгореть еще до того, как включится защита, если она включится вообщем и предусмотрена вашим производителем.

Поменять пластиковую накладку заместо со всеми кулерами – намного проще. Там всего только необходимо открутить старенькый пластмассовый щиток и на его место прикрутить новый.

Верно установить вентилятор очень принципиально. Нужно обусловится, какой стороной верно ставить вентилятор для действенной вентиляции девайсов корпуса вашего компьютера. Если не той стороной поставить вентилятор, можно вполне лишиться вентиляции.

Снутри закрытого системного блока воздух движется впереди снизу в направлении ввысь вспять. Хоть какой вентилятор, стоящий снутри компьютера, должен данное движение усиливать. При всем этом холодный воздух более активно поступает вовнутрь блока, а жаркий резвее выдувается наружу корпуса.

Чтоб минимизировать ошибки, возникающие при установке вентилятора, некие производители указывают, какой стороной ставить вентилятор. Это обычно обозначается стрелочками, показывающими направление движения создаваемого воздушного потока.

Какой стороной ставить вентилятор в разных частях корпуса

Перед осуществлением монтажа вентилятора необходимо изучить все возможные места для установки. На заднюю часть корпуса охладительное устройство можно ставить в том случае, если другого места нет. В данном случае целью монтажа является вентиляция блока питания. Следовательно, кулер следует установить рядом с ним и направить воздух наружу.

Если в компьютере имеется подходящее установочное место непосредственно на передней панели, ставить вентилятор лучше туда. Необходимо проследить, чтобы он обеспечивал поток воздуха внутрь. Свежий воздух будет интенсивно поступать внутрь и охлаждать комплектующие PC.

Если компьютер имеет места для возможной установки и спереди, и сзади, можно создать очень эффективную вентиляционную систему. Кроме отличного охлаждения, данный вариант имеет еще несколько плюсов. Создаваемый сквозняк будет препятствовать оседанию пыли, стабилизируется давление внутри корпуса, что понизит уровень шума.

Если неправильной стороной ставить вентилятор

Если обратной стороной поставить «задний» вентилятор, он нарушит предусмотренное движение воздуха. Он нарушает движение холодного воздуха снизу внутрь корпуса. Это означает, что ожидаемого охлаждения не произойдет.

Если вентилятор установлен спереди и ориентирован на «выдув», он перекроет воздух, который должен был попасть внутрь через решетку передней панели. Это также спровоцирует перегрев компонентов. Несомненно, внутри корпуса понизится давление, и пыль станет оседать на внутренних деталях. Осевшая пыль вызовет дополнительный нагрев элементов.

Другие ошибки монтажа

Если неверно разместить 2 вентилятора, сзади для работы на «вдув» и впереди на «выдув», в компьютерном корпусе появится замкнутое кольцо, состоящее из нагретого воздуха. Это кардинально нарушит вентиляцию и вызовет сильный перегрев элементов.

При ошибочном варианте, когда оба прибора работают на «вдув», образуется повышенное давление внутри компьютера. Это создаст повышенную нагрузку на сами вентиляторы и не обеспечит необходимое охлаждение составных частей PC.

Если оба вентилятора включены на «выдув», нагретый внутренний воздух перестает должным образом циркулировать. Прекратится теплообмен, пыль может осаждаться внутри. Вместе с тем, упадет внутреннее давление. Это негативно отразится на температуре всех внутренних элементов.

Руководство по раскрытию потенциала и тонкой настройке воздушного охлаждения персональных компьютеров

К сожалению простого и универсального рецепта, куда и как прикрутить вентиляторы не существует, аэродинамические процессы внутри корпуса проходят довольно сложные, к тому же сильно отличаются в зависимости от конфигурации и так просто на коленке их не рассчитать. Информация ниже может оказаться полезной не только для оптимизации охлаждения в готовом компьютере, но и при выборе нового корпуса.

п.1 Начну пожалуй со сравнения двух основных схем продува. с преобладанием выдувающих вентиляторов и нагнетающих. Существенных отличий между ними нет, обе способны обеспечить уверенную прокачку воздуха через корпус. Однако схема на выдувающих вентиляторах (так называемое отрицательное давление) сделает это чуточку эффективней, за счет более ламинарного (спокойного) движения воздушных масс. Нагнетающие в свою очередь создают завихрения, которые тормозят и перемешивают воздушный поток и негативно сказываются на производительности. С другой стороны, эти завихрения эффективнее снимают тепло с пассивных радиаторов и прочих греющихся элементов, не располагающих собственными вентиляторами. Таким образом улучшается охлаждение чипсета, оперативной памяти, NVMe накопителей.

п.2 Отбросив нюансы, отрицательное давление на мой взгляд предпочтительней, но это не повод отказываться от нагнетающих вентиляторов. Работая на оборотах ниже выдувных процентов на 20, они практически не будут добавлять шум, при этом заметно помогут им протягивать воздух через корпус, подталкивая его сзади. Или говоря научным языком. уменьшат аэродинамическое сопротивление системы «корпус».

п.3 Вопреки распространенному представлению, в корпусе нет четко выраженных потоков воздуха, работа любых вентиляторов внутри, прежде всего приводит к образованию областей низкого и высокого давления. Движение воздуха обусловлено его стремлением заполнить области с низким давлением (равно как покинуть области с высоким) и происходит это по пути наименьшего сопротивления. Сопротивление в свою очередь определяется влиянием соседних областей высокого и низкого давления, а также расстоянием до вентиляционных отверстий и их площадью. Рассмотрим эти процессы подробнее на примере стандартной двухвентиляторной видеокарты:

реклама

Как можно заметить, наряду со свежим воздухом снаружи корпуса, разряжение под видеокартой будет охотно заполняться её собственным подогретым выхлопом. В отсутствии других вентиляторов, помешать этому может лишь небольшая сила конвекции, тянущая теплый воздух вверх. Улучшить ситуацию призваны корпусные вентиляторы. либо нагнетающий со стороны передней панели, который будет уменьшать сопротивление тяги по этому направлению, либо выдувающий сверху, не давая отработанному воздуху затягиваться обратно:

При этом возникает другая проблема. излишняя пеорация корпуса вызывает паразитную тягу (на рисунке выделено розовым цветом), мешающую вентиляторам выполнять полезную работу, снижая их КПД. Её можно уменьшить, если соблюсти баланс притока и вытяжки (что не в каждом корпусе легко осуществимо), либо устранить, тщательно герметизируя все лишние отверстия.

реклама

п.4 Отдельное внимание следует уделить влиянию близрасположенных вентиляторов друг на друга, ведь это влияние может зачастую оказывать негативный эффект на их производительность. В качестве утрированного примера можно представить два одинаковых вентилятора, которые сложили бутербродом, направив в разные стороны. Они будут крутиться и шуметь, но при этом выполнять нулевую работу по перемещению воздуха. Естественно таких ситуаций в реальных сценариях использования не встречается, однако частичное проявление довольно распространено. Ниже приведен такой пример:

поставить, вентилятор

Аналогичные явления можно наблюдать и при вдуве, если один вентилятор установлен на передней панели, а другой на дне. А также с блоком питания, расположенным вентилятором вверх и видеокартой в нижних слотах, с неминуемым ростом температуры обоих компонентов. При перпендикулярной ориентации вентиляторов потери не столь критичны, но нужно учитывать, что во-первых, результирующая производительность будет ниже объема воздуха, который оба могут прокачать по отдельности. Во-вторых, желательно настраивать их на равную производительность, иначе более слабый вентилятор рискует оказаться в роли вентиляционного отверстия для другого, пропуская воздух в обратную сторону, что сводит смысл его применения на нет.

READ  Вентилятор dexp ft 36m обзор

п.5 Основная задача к которой сводится организация вентиляции корпуса. обеспечить системы охлаждения каждого узла компьютера холодным воздухом в объеме равном их расходу (это сколько видеокарта и процессор прокачивают через себя). Хотя зачастую имеет смысл пойти на компромисс и позволить кулеру процессора частично использовать отработанный видеокартой воздух. Дальнейшее наращивание мощности вытяжки не дает почти никакой пользы. Чтобы добиться при этом минимального шума, важно соблюсти два условия. привести шум каждого вентилятора примерно к одному уровню и обеспечить им максимально возможный КПД. И все это полагаясь исключительно на силу своего воображения, моделируя в голове перемещение воздушных масс под воздействием перечисленных в статье факторов. Не самая простая задачка, но надеюсь многим читателям она покажется увлекательной.

реклама

п.6 Дополнения и примечания:

1) Чем большее сопротивление оказывает корпус, тем важнее роль герметизации паразитной пеорации и выходит на передний план такая характеристика вентиляторов (независимо от их ориентации), как создаваемое давление. Факторы увеличивающие сопротивление. глухие передняя панель и дно, массив корзин под жесткие диски в передней части, нагромождение кабелей. Трение воздуха о стенки корпуса тоже создает сопротивление, поэтому в широких корпусах воздуху двигаться немного легче.

2) При преобладании выдувающих вентиляторов, герметизировать в первую очередь нужно вредную пеорацию на крыше и задней стенке. При нагнетающих ровно наоборот.

3) Видеокарты нереференсного дизайна с традиционными вентиляторами формируют вертикальное движение воздуха, поэтому если увлекаться нагнетающими вентиляторами в верхней половине корпуса, они могут вступить в конфликт с СО видеокарты.

4) Чем слабее СО видеокарты, тем больший процент тепла будет рассеиваться пассивным образом с обратной стороны печатной платы. И тут могут подсобить завихрения от нагнетающих вентиляторов, но с учетом предыдущего пункта, работает это только с референсными турбинами.

5) Тягу через панель выводов материнской платы, при отрицательном давлении полностью не устранить, однако у современных плат в том месте установлен кожух, который направляет воздух через радиатор VRM, помогая его охлаждению.

6) Корпуса с единственным вытяжным вентилятором на задней стенке. не приговор для горячих систем, поскольку его КПД можно легко поднять почти до 100%. В противоположность этому, корпуса с верхним расположением БП. настоящее зло. Если поставить туда современный блок, который охлаждается низкоскоростным вентилятором, то в зависимости от оборотов заднего, тяга воздуха через БП рискует приблизиться к нулю, что может привести к разным неприятным последствиям.

Самодельный кулер для компьютера

Данный материал навеян впечатлениями от работы над предыдущей статьей, героем которой был бесшумный HTPC в корпусе-радиаторе. Мне очень захотелось использовать в нем AMD A10-5800K. Удобная вещь, в которой в одном корпусе сочетаются достаточно мощный процессор и графическое ядро. Но есть одна трудность – его типичное тепловыделение составляет 100 Вт. На первый взгляд, это не так уж и много, но критическая температура ЦП равна 70 градусам. Получается интересное уравнение, в котором присутствуют невысокая температура и приличное тепловыделение. Непростая задачка.

Естественно, как каждый разумный человек, первоначально я решил пойти по пути наименьшего сопротивления – купить серийный кулер, который мог бы справиться с задачей отвода 100 Вт тепла от процессора.

реклама

Есть довольно обширный список систем охлаждения, способных работать без вентиляторов и рассеивать при этом от 65 до 130 Вт. Конечно, перечень не самый полный.

Первые два, можно сказать, ветераны, остальные гораздо моложе. Из всего списка у меня были первые три, и я решил опробовать их в «пассиве», начав с Scythe Ninja.

Естественно, без вентилятора, поскольку надежды на него было мало. В его технических характеристиках указано, что он в «пассиве» способен отвести 65 Вт. А я его ставлю на стоваттный процессор.

В тестировании была использована плата производства MSI FM2-A85XA-G65. При включении мониторинг в BIOS показывает 32 градуса, затем температура начинает расти примерно на 1 градус в минуту и очень скоро зашкаливает за 73 градуса. Дальше я выключил.

Поставил самый огромный кулер всех времен – Scythe Orochi.

С ним лучше, на градус растет минуты за две-три, но температура все равно довольно быстро зашкаливает за 73-74°C. Как и в предыдущем случае, при достижении этой планки я отключал систему. Жалко материнскую плату, очень уж она мне нравится.

Настало время последней надежды, настоящей «тяжелой артиллерии» – Thermalright Macho HR-02.

реклама

Про него пишут, что он в пассиве рассеивает 130 Вт. Но и с ним температура растет быстро. Зато по сравнению с Scythe Orochi тепловые трубки прогреваются намного шустрее. Тем не менее, неудача поджидает и тут, спустя некоторое время температура переваливает отметку в 74 градуса. И это под нагрузкой BIOS. Что же будет, если запустить «линпак»?

Куда ставить вентиляторы в компьютере

После анализа ситуации я понял, в чем тут загвоздка. В технических характеристиках всех современных кулеров, приведенных выше, указано, что они рассеивают до 130 Вт в пассиве, но при условии использования процессоров Intel, у которых критические температуры выше. Значит, система охлаждения нагревается до более высокой температуры. А чем больше разница между температурой кулера и температурой окружающей среды, тем интенсивнее теплообмен. Вот и получается, что весь этот славный список бессилен перед продукцией AMD!

Пришлось «колхозить» систему охлаждения для НТРС самому. Задача была выполнена, рассказ о проделанной работе можно найти здесь. Но на душе так и не полегчало, остался осадок в виде довольно высоких температур.

Действительно, НТРС, работая по прямому назначению, грелся в разумных пределах. Но если запустить «грелки» типа «линпак», температуры приближались к критическим значениям. Это не столь страшно, потому как такие запредельные нагрузки в обычной жизни не встречаются. Но… как всегда, хочется большего. Холоднее, мощнее, быстрее…

И вспомнилась очень старая тема – самостоятельное изготовление тепловых трубок и термосифонов. Когда-то я сам их делал, но тогда у меня не было нужного инструмента и вакуумного насоса. Теперь все это есть, почему бы не попробовать опять?

Современные кулеры с тепловыми трубками очень эффективны. Но при их изготовлении соблюдаются ограничения по габаритам, весу, совместимости и многие другие. Меня же ничего не ограничивает, можно попробовать сделать свой суперкулер. Если получится, то будет приятно осознавать, что дома «на коленке» изготовлен девайс, по эффективности не уступающий лучшим серийным образцам (а хочется надеяться, что лучше).

Если не выйдет, что ж, сильно не расстроюсь. Но тогда, возможно, результатом станет статья, которую нескучно будет прочитать. Как считают восточные мудрецы, главное не цель, а дорога к достижению цели.

Немного теории

Рассказывать о теории тепловых трубок дело неблагодарное, поскольку читатели Overclockers.ru люди разные. Кто-то возмутится – кто этого не знает! А кто-то действительно слышит об этом впервые. Поэтому постараюсь изложить все как можно короче, чтобы не раздражать первых и было понятно вторым.

«Впервые термин «тепловая труба» был предложен Гровером Г.М. и использован в описании к пат. США 3 229 759 (02.12.1963, комиссия по атомной энергии США) и в статье «Устройство, обладающее очень высокой теплопроводностью» (Гровер Г.М. и др. J.Appl. Phys., 1964, 35, р. 1990. 1991).»

Но сначала о термосифоне, предшественнике тепловой трубы. Рассмотрим принцип его работы на примере устройства.

READ  Реле включения вентилятора Passat б3

На схеме видно, что устройство состоит из герметичного корпуса (4), из которого откачан воздух. Жидкость (3) находится в зоне испарения (1), та нагревается и жидкость превращается в пар (5). Последний поднимается и попадает в зону конденсации (2), где охлаждается и конденсируется в жидкость (6), которая стекает по стенкам в зону испарения. Затем цикл повторяется.

Теплопроводность такого прибора велика. Термосифон способен обеспечить большую мощность теплопередачи даже при малой разности температур между его концами.

реклама

Но он работает только, если зона конденсации выше зоны испарения, в противном случае вода под действием сил гравитации стекать не будет. Если внутри корпус термосифона покрыть капиллярно-пористым материалом, то возврат жидкости будет обеспечен капиллярным эффектом, следовательно, работоспособность уже не будет зависеть от расположения. Термосифон с таким наполнением и есть тепловая труба. пат. США 2 350 348 (1942), тепловая труба Гоглера.

Выбор конструкции и материалов

Практически у всех современных суперкулеров одинаковая конструкция теплосъемника. Это медная пластина с отверстиями, в которые впаяны тепловые трубки (ТТ). На мой взгляд, это не самый эффективный метод. Площадь теплообмена между жидкостью в ТТ и основанием невелика. Гораздо интереснее здесь смотрится испарительная камера с развитой внутренней структурой, наподобие водоблока. В таком случае тепло, отбираемое от процессора, распределяется по намного большей площади. На большой площади произойдет испарение жидкости, а значит, больше тепла унесет с собой пар.

Итак, мой выбор – медная испарительная камера с развитой внутренней структурой.

Помимо этого, у всех суперкулеров используются классические тепловые трубки, в которых по одному сечению в центре идет пар, а по стенкам с фитилем спускается сконденсировавшаяся жидкость. Если разделить потоки, то сечение трубки будет использоваться более рационально.

реклама

Мой выбор – контурная тепловая трубка. Это значит, что вверху испарительной камеры будут трубки, по которым вверх идет только пар, а внизу будет трубка для возврата сконденсировавшейся жидкости. Трубки медные.

У серийных кулеров в каждой тепловой трубке есть зона конденсации и на ней надеты теплорассеивающие ребра радиаторов. Мне такую конструкцию в кустарных условиях реализовать затруднительно. Вместо нескольких зон конденсации я использую одну и возьму готовый испаритель от кондиционера в качестве конденсатора.

Капиллярно-пористый фитиль использовать не буду, а использую силы гравитации и помещу свой конденсатор выше зоны испарения.

В качестве жидкости в ТТ будет дистиллированная вода, поскольку она отличается наибольшей теплоемкостью из всех доступных для заправки жидкостей, в числе которых фреоны, ацетон, спирт. Но вода кипит при 100 градусах. Правильно, при атмосферном давлении. Если откачать из контура воздух, то она закипит при более низких температурах.

Для откачки воздуха нужно предусмотреть порт. Клапан Шредера для этой цели не пригоден. При отсоединении шланга он перекрывается не мгновенно и в контур попадет воздух. В моем случае будет использован кусок медной капиллярной трубки, после заправки я пережму ее специальным инструментом, а потом запаяю горелкой.

реклама

А для заправки системы впаяю еще один патрубок диаметром 6 мм и сделаю вальцованное соединение. После заправки накручу на это соединение манометр с вакуумметром для контроля давлений в системе.

В общих чертах с конструкцией и материалами определились. Пора приступать к осуществлению задуманного.

Изготовление

Когда я обсуждал идею самостоятельного изготовления огромного кулера с приятелем, он подсказал интересную мысль. Огромный суперкулер это хорошо, но неплохо бы, если он будет совместим с обычным корпусом АТХ как по размеру, так и по конструкции. Этот человек всегда очень здраво мыслит и на удивление дает только дельные советы. А хорошим советом грех не воспользоваться.

Сначала была мысль купить красивый большой корпус с нижним расположением блока питания. В верхней крышке прорезать отверстие и опускать в него теплосъемник кулера, а конденсатор расположить снаружи на крышке корпуса. Но из финансовых соображений я передумал. Результат затеи неизвестен, зачем резать новый корпус?

реклама

По этой причине был взят самый обычный Б/У корпус с верхним размещением блока питания. Конденсатор будет расположен на верхней крышке, а трубки пройдут в готовое отверстие, которое есть в корпусе для установки БП. А сам блок размещу в другом месте. Корпус резать не надо, и ничто не пострадает.

С корпусом определился. На очереди теплосъемник – испарительная камера. Над его конструкцией я думал много времени. Вернее, над тем, что приспособить под эту цель «из готового». Виделось два варианта. Первый – использовать низкопрофильный медный радиатор от кулера. Запаять его в медный корпус, а в этот корпус впаять трубки, отвечающие за отвод пара и возврат сконденсировавшейся жидкости. Но меди подходящей толщины у меня не нашлось.

Поэтому для этой цели использовалась заготовка водоблока, заказанная мною много лет назад на заводе. Это медный брусок размером 50 на 50 мм, толщиной 17 мм. В нем фрезерована полость размером 40 на 40 мм со штырьками сечением 2 на 2 мм. Толщина основания 3 мм.

В верхней стенке я просверлил два отверстия диаметром 10 мм и вставил в них две медные трубки. По ним будет выходить пар. А в нижней стенке – одно отверстие и одну трубку диаметром 10 мм для возврата жидкости. Все спаял твердым медным припоем с м серебра 5 процентов. Получилась вот такая испарительная камера.

Куда ставить вентиляторы в компьютере

реклама

Запаивать крышкой я не стал. Причина – пузырьковое кипение. Испарительная камера в моем случае будет полностью заполнена водой. При кипении в воде образуются пузырьки пара. Этот процесс сопровождается шумом – пощелкиванием, мне же необходим бесшумный кулер. Поэтому для предотвращения образования пузырьков все полости будут заполнены тонкой проволокой из нержавеющей стали. На снимке выше кроме испарителя видна металлическая мочалка для чистки посуды, которая будет использована для этой цели. После того, как я все спаяю, все промежутки между штырьками будут заполнены этой мочалкой, затем крышка будет припаяна на мягкий припой ПОС-61. При применении твердого припоя температура пайки была бы значительно выше, а при высоких температурах тонкая проволока может разрушиться.

А теперь о выборе конденсатора. Сначала я хотел использовать обычный конденсатор от холодильного оборудования. Но устройства приемлемых размеров состояли из трубки диаметром 6 мм, и, на мой взгляд, такой толщины недостаточно. В качестве замены был найден испаритель от оконного кондиционера.

Размеры 450 на 250 мм, толщина ребер 25 мм. Оребрение очень плотное, расстояние между пластинами 1 мм. Для естественной конвекции это плохо, но для пробы пойдет. Тем более что если все заработает как надо, будут пути для модернизации. Итак, 410 ребер размером 255 на 25 мм. Общая площадь 52 275 см 2 без учета площади трубок. Для сравнения – площадь поверхности кулера Thermalright HR-02 8 000 см 2.

Данный испаритель хорош тем, что в его конструкции два входа и один выход, как раз под мою испарительную камеру. Вдобавок трубки в нем соединены так, что облегчается поток сконденсировавшейся жидкости.

реклама

На фотографии выше видно, что почти все нижние трубки собираются в одну. Так жидкость лучше стекает. Осталось упомянуть, что в этом девайсе использованы более толстые трубки, чем в конденсаторе аналогичного размера, их наружный диаметр составляет 8 мм.