Как правильно топить печь сырыми дровами

Содержание

Правила топки печи

Чтоб уменьшить расход дров и улучшить процесс горения, соблюдают определенные правила розжига и топки. Несколько облегчить растопку, посодействуют несколько советов:

    Стандартный размер дров – в печь закладывают поленья, примерно на 5 см меньше, чем длина топочной камеры. Если во время заготовки дров, попытаться сделать поленья примерно схожего размера, можно значительно облегчить процесс растопки.

Верная закладка – поленья укладываются так, чтоб меж ними были зазоры для свободного прохождения воздуха.

  • Влажность дров – печь допускается топить сырыми дровами, но, при всем этом выделяется огромное количество смолы и дыма. Потому, в качестве общей советы, существует правило: топить следует сухим топливом, с влажностью 20-25%.
  • Какими дровами лучше топить печку

    В качестве общепринятого правила, производители указывают, что для печи лучше дрова нехвойных жестких пород дерева. При сжигании, древесная порода не выделяет смолы, поддерживает нужную температуру горения. Дополнительный плюс, малое отложение сажи на внутренних стенах дымопровода.

    Не рекомендуется топить печь сосновыми и еловыми дровами, мусором. По мере надобности, в качестве кандидатуры, употребляют торфяные и древесные брикеты, либо опилки. Лучшая влажность горючего 20%, что соответствует годичному хранению дров в сухом помещении.

    Как надо правильно топить печь дровами, виды дров

    правильный, топить, печь, сырой

    Если верно топить печь дровами, можно снизить расход горючего на 15-20%, достигнуть улучшения теплопотери и предупредить усиленное сажеобразование в дымопроводе. От соблюдения советов, зависит срок службы печи.

    Какая порода древесины лучше для дров

    Древесная порода различных пород, отличается теплотворной способностью и особенностями горения. Потому, при решении, каким видом горючего будет осуществляться топка печи, учитывают рабочие и другие свойства избранных дров:

      Сосна – дрова отличает высочайшая температура горения, из-за высочайшего содержания смолы. В структуре дерева содержится огромное количество пустот либо полостей, в каких и находятся смолянистые отложения. При горении, происходят микровзрывы. От спаленных участков разлетаются искры и пылающие куски древесной породы. Теплотворная способность 4,3 кВт ч/кг. Один складометр дров, при полном сжигании, выделяет 1,6 мВт термический энергии.

    Ель – топить еловыми дровами наименее отлично, чем сосновыми. Ель содержит наименьшее количество смол. Дрова просто колоть, но, при горении ель тлеет и дымит. Сгорая, складометр горючего, выделяет термическую энергию равную 1,4 мВт. Дровами хвойных пород из ели и сосны, топят только при последней необходимости.

    Ольха – основная особенность дров из ольхи, горение без образования сажи. Во время горения, попутно выжигаются отложения из дымоходной трубы. Схожими чертами обладает только осина.

    Тополь – дрова из тополя, стремительно прогорают и при всем этом не дают достаточного тепла. При растопке бани, тополь не подходит, но им полностью может быть отапливать жилое помещение.

    Береза – температура горения березовых дров выше, чем у акации, бука и дуба. Но, у дерева существует один значимый недочет. Требуется обеспечить достаточный приток воздуха в топочную камеру. Если топить березовыми дровами в условии ограниченной и недостаточной подачи воздуха, заместо жара, будет выделяться дым и смола, оседающая на стенах дымопровода.

    Дуб – имеет высшую плотность и теплотворную способность. При сжигании складометра дубовых дров, выделяется более 2 мВт тепла. Подобные свойства отличают ясень и бук. Дрова из дуба, тяжело колоть.

    Клён – стремительно сгорает и не образует углей, что приводит к необходимости подкладывать горючее в течение всего периода банных процедур. Схожим образом топят липовыми дровами.

    Дрова из яблони – фруктовые породы деревьев, отлично колются, при горении выделяют тепло, равное 1,8-1,9 мВт (при сжигании 1-го складометра горючего). Яблоневыми дровами принято топить печь еще по одной причине. При сжигании древесной породы, в помещение поступает приятный запах.

    Не считая уже перечисленных видов древесной породы, популярностью пользуются торфяные брикеты. Преимущество брикетов, это отсутствие необходимости в колке, сушке и еще как-либо подготовках к горению.

    Как топить печку сырыми дровами

    Чтоб растопить печь сырыми дровами, следуют поэтапному плану:

    Равномерно начинают подкладывать более большие фракции древесной породы.

  • После того как появились угли, можно добавлять обыденные поленья.
  • Во время розжига печи, несколько больших поленьев укладывают сверху печи. Теплый воздух, поднимаясь, просушит древесную породу и облегчит последующую топку.

    Как правильно растопить печь дровами

    Растопка печи – это целое искусство. Если некорректно растапливать и поддерживать огнь, температура в топке так и не превзойдет 40-50°С, что недостаточно для отопления помещения.

    Растопка печи проводится в несколько шагов:

      Подготовка – всю скопившуюся золу вычищаем из зольниковой камеры. Оставшиеся угли удаляются, чиститься колосниковая решетка. После проверяется наличие тяги. Проверка делается при помощи зажженной бумаги либо свечки. Пламя должно втягивать вовнутрь топки.

    Укладка первого слоя горючего – делается так именуемая затравка. Два сухих полена укладываются на расстоянии 15 см. Меж ними прокладывается лист бумаги, за ранее смятый, на него насыпается горка щепы, стружек и опилок. Сверху кладутся ещё два полена, уложенные наискосок.

    Розжиг – затравка поджигается лучинкой либо при помощи зажигалки. Категорически воспрещается использовать горючие жидкости для растопки, но, допускается внедрение сухого горючего (если необходимо разжечь сырые дрова). Розжиг производится при открытом поддувале до того времени, пока не появится гудение, указывающее, что пламя разгорелось. Заслонку прикрываем, но не до конца.

  • Дополнительная загрузка горючего – через 10-15 минут после розжига затравки, будет нужно добавить дополнительную порцию поленьев. Верно укладывать дрова последующим образом – кочергой выравниваются остатки затравки. После чего, на пылающие угли укладываются дрова на ⅔ от общего объема топки.Дрова закладываются так, чтоб меж ними оставался зазор. Новенькая порция добавляется после прогорания, каждые 1,5-2 часа, до того времени, пока температура не подымется до нужной.
  • Топить топливными брикетами, несколько проще. На прогоревшую затравку, выкладывают упрессованные дрова. Теплотворная способность у брикетов больше, чем у обыденных дров, потому, нагрев пройдет резвее на 20-30%.

    Как правильно топить кирпичную печь зимой

    Железная печь, идиентично ровно работает зимой и летом. Меры предосторожности нужны при эксплуатации кирпичной печки.

    Личная баня – это неотапливаемое помещение, нередко применяемое один раз в некоторое количество дней. За этот период времени, кладка успевает остыть и промерзнуть. Схожая ситуация наблюдается и в пригородных домах, оставленных без отопления на долгий период.

    Чтоб избежать противных последствий, топку делают не спеша, давая стенам медлительно разогреться. Закладка горючего не должна превосходить 30% от общего объема камеры сгорания, пока температура кладки не подымется до нужной (кирпич станет теплым). После чего, топка продолжится в обыкновенном режиме.

    Как правильно топить печь, чтобы не угореть

    Угарный газ – это продукт сгорания древесной породы, находящийся в дыму. При правильной эксплуатации печи, дымовые газы выводятся на улицу через дымопровод. Попадание угарного газа в помещение, является небезопасным.

    Чтоб не угореть, будет нужно соблюдение нескольких советов:

      Воспрещается на сто процентов закрывать заслонки и поддувало с целью роста времени горения дров.

    Перед растопкой, инспектируют наличие тяги.

    Топку разогревают равномерно, при нагреве дымовой трубы возрастает тяга.

    Проводится постоянное сервис – по мере надобности, дымопровод чистят, неисправности устраняются.

  • Употребляют доброкачественную сухую древесную породу.
  • Печь долгого горения, верно топить при закрытых на ⅔ заслонках, переведенных в особый режим газогенерации. Даже при всем этом, доступ воздуха и отвод товаров сгорания, осуществляется в полном объеме.

    Как топить печь в сыром виде дровами?

    Дрова приобрели, они оказались в сыром виде.

    Как топить печь в сыром виде дровами.

    Думаю, что не страшитесь не случилось, так очень нередко и бывает, тем паче когда лето дождливое и дрова просто не успевают к озари просохнуть. Главное в таком случае — это распалить эти дрова. Почти всегда я разжигаю с помощью бересты, пылает она отлично и горячо и дрова, даже сырые просто схватываются. Рекомендую не заколачивать такими дровами сходу полную камеру сгорания. Расколите несколько полешек помельче и сложите в топочную камеру, необходимо положить под их бересту и подожгите. Подождите пока дрова хорошо разгорятся и уж позже набивайте камеру сгорания доверху. Чтоб тяга была предпочтительней не надо закрывать очень вьюшку, тогда дрова будут пылать, а не тлеть, а это значит давать тепло.

    Доводилось и в сыром виде топить, не страшитесь, это не на длительно. Если даже привезли сырые, с первыми морозами расколотые дрова начнут вымерзать, другими словами терять влажность, фактически высыхать.

    Но на сегодня можно использовать определенные хитрости.

    Самое основное распалить, для этого будут необходимы несколько головешек посуше, которые можно получить положив на печь после камеры сгорания. Идеальнее всего не огромные, они резвее просохнут. Если есть место положите намного больше, припас не повредит. Отлично применить что-то просто воспламеняемое- береста, лучины, в исключительном случае кусок резиновой камеры.

    Бензин, керосин не рекомендую Очень небезопасно.

    Если даже поленья мокроватые, то посреди полена (средняя часть) древесная порода полностью может быть сухой.

    Раскалываем полено, топором и далее режем лучины из средней части полена.

    Выходит что для растопки у нас всё-таки есть фактически сухие, либо сухие лучины.

    Далее нужны газеты и будет нужно соль.

    Соль очень не нехороший адсорбент, другими словами тянет в себя влажность.

    Позже складываем дрова «шалашом» в камере сгорания печи.

    Посреди «шалаша» сухие и поболее очень мелкие лучины, сверху лучины очень огромные.

    Вовнутрь «шалаша» ложим газету, газету необходимо скомкать, дополнительно можно и с внешней стороны обложить лучины газетам.

    Всю данную «конструкцию» посыпаем солью (нужна мелкофракционная соль).

    Все, поджигаем газеты как огнь разгорится, открываем вытяжную систему печи и напротив закрываем дверь в место помещения где поставлена печь.

    Пока огнь не начнёт пылать стабильно, применяем только тонкие щепки и не огромные дрова (по размерам).

    После этого можно в топочную камеру печи класть любые дрова и даже сырые.

    Главное не захламлять (не класть много и сходу) дров в печь, глядеть за огнём, дрова сырые и огнь может просто потухнуть.

    READ  Чем выгоднее топить котел дровами или брикетами

    Ну и очевидно внесите не существенное количество дров в дом, уложите их около печи, сырые дрова станут сухими и хотя бы для растопки у Вас будут сухие дрова.

    Постарайтесь не использовать влажные осиновые дрова, осина и так выделяет не достаточно тепла, а сырая осина тем паче.

    Если имеется возможность выбора, то растапливать лучше вот такими

    Расчёт массовой теплотворности сырых дров

    Чтоб раз и насовсем прояснить себе тему теплотворности для сырых и мокроватых дров – нашел на одном из форумов методику расчёта, достал школьный учебник и сел считать. Вышло вот что:

    Расчётная масса дров 1кг, в т.ч. — сухого горючего древесинного вещества 0,8 кг — воды 0,2 кг

    Теплота сгорания дерева 4752.9 ккал/кг x 0,8 кг = 3802 ккал

    Рассчитаем теплоту, которую заберёт вода (0,2 кг) при нагревании до 100 градусов, а позже – на перевоплощение в пар и обогрев пара до температуры 800 градусов:

    Нагрев воды от 20 до 100 град: 1 ккал/кг°С x 80°С x 0,2 кг = 1,6 ккал Образование пара: 0,2 кг x 539 ккал/кг = 108 ккал Обогрев пара: 0,2кг x 700°С x 0,51ккал/кг°С = 71 ккал

    Для дров, с относительной влажностью 40%(сырые дрова)

    Расчётная масса дров 1кг, в т.ч. — сухого горючего вещества 0,6 кг — воды 0,4 кг

    Теплота сгорания дерева 4752.9 ккал/кг x 0,6 кг = 2852 ккал

    Как топить печь. розжиг печи если дрова НЕ сухие. нагреть топку!

    Рассчитаем теплоту, которую заберёт вода (0,4 кг) при нагревании до 100 градусов, а потом – на превращение в пар и подогрев пара до температуры 800 градусов:

    Нагрев воды от 20 до 100 град: 1 ккал/кг°С x 80°С x 0,4 кг = 3,2 ккал Образование пара: 0,4 кг x 539 ккал/кг = 216 ккал Подогрев пара: 0,4кг x 700°С x 0,51ккал/кг°С = 143 ккал

    Для дров, с относительной влажностью 60%(очень сырые, свежесрубленные дрова)

    Расчётная масса дров 1кг, в т.ч. — сухого горючего вещества 0,4 кг — воды 0,6 кг

    Теплота сгорания дерева 4752.9 ккал/кг x 0,4 кг = 1901 ккал

    Рассчитаем теплоту, которую заберёт вода (0,6 кг) при нагревании до 100 градусов, а потом – на превращение в пар и подогрев пара до температуры 800 градусов:

    Нагрев воды от 20 до 100 град: 1 ккал/кг°С x 80°С x 0,6 кг = 4,8 ккал Образование пара: 0,6 кг x 539 ккал/кг = 323 ккал Подогрев пара: 0,6кг x 700°С x 0,51ккал/кг°С = 214 ккал

    При анализе результатов расчёта становится понятным следующее:

    • Групповая теплотворность комнатно-сухих и свежесрубленных дров разнится, более – чем в два раза
    • Уменьшение массовой теплотворности дров происходит, как правило – за счёт уменьшения весовой доли сухого горючего вещества в единице массы топлива. Теплопотери на подогрев и парообразование воды, а еще, на подогрев пара перегретого – сравнительно не велики. Исходя из этого, 180, 362 и 542 (ккал). От всей цифры массовой теплотворности полностью сухой древесины (4752.9 ккал/кг), это (только лишь) – 3,7%, 7,6% и 11,4% для относительной влаги в 20%, 40% и 60%.
    • Все таки, древесина, влажностью 60% – почти что не горит. Какие уж здесь 11,4% потерь тепла. Понятно, тут – нечто иное. Щас, попробуем докопаться.
    • Успокаюет лишь то, что приблизительно – такие-же цифры были получены по абсолютно другой методике расчёта теплотворности древесины. Это наталкивает на мысль о правдоподобности результатов и подобранного пути.

    Да! В массовых единицах, какой-то неубедительный расчёт выходит. А если все повторить для объёмных единиц?

    Как растворить печь в сыром виде дровами — без спец средств

    Хозяевам печки или буржуйки стоит иметь запас сухих дров, подходящих для розжига всегда. Заготовлять сырьё для будущих растопок нужно за весь год до применения. Этой в зимний период приобретайте дрова на следующую зиму, следующей в зимний период – на следующую. Всё данное время полешки должны сберегаться в поленнице, защищённые от осадков и продуваемые ветром.

    Однако если вы не готовились, а растворить печь необходимо именно сейчас, не волнуйтесь, это можно создать и при помощи сырых дров. Процесс больше потребует времени и отнимет много внимания. Но ведь это подобные мелочи, правда?

    Существует два варианта растворить печь «на сырую». Первый предусматривает, что у вас есть минимальное количество сухих дров – остались с прежней закупки или вы их насушили.

    Если возможности заготовить сухих головешек нет совсем, давайте растопим буржуйку мокрой древесиной. Это второй способ, его мы и рассмотрим.

    Ещё одна Нобелевская премия за расчёт теплотворности

    Удостоверимся в надежности свою правоту способом предельного моделировки ситуации.

    — Предположим, мы сумели смочить наше дубовое полено (объёмом 1дм 3 ) до подобного состояния, что оно впитало в себя 1дм 3 воды. Тогда, теплотворность древесины подобного супермокрого дуба будет составлять:

    Теплота сгорания дерева 3849 ккал/дм 3 минус теплота, которую заберёт вода (1дм 3 = 1кг) при нагревании до 100 градусов, с дальнейшим испарением и разогревом пара до температуры 800 градусов:

    Нагрев воды от 20 до 100 град: 1 ккал/кг°С x 80°С x 1 кг = 80 ккал Образование пара: 1 кг x 539 ккал/кг = 539 ккал Подогрев пара: 1кг x 700°С x 0,51ккал/кг°С = 357 ккал

    Остаётся ещё, достаточно много калорий для поддержки горения и испарения второго литра воды. Выходит, если бы мы смогли смочить дубовые дрова до невероятно-фантастической такой степени, чтобы 1дм 3 дров впитал в себя 2дм 3 воды, то и вот тогда такие дрова смогли-бы гореть. Иначе говоря древесина любой влаги должна гореть жарко и ярко, даже прямо в водной массе?

    Не обращая внимания на всю абсурдность условий задачи, глупый результат – это тоже результат. Чтобы не подписываться в своём идиотизме, автор немедля перестанет коверкать теорию горения и возьмёт за теорему:

    • 1дм 3 дубовых дров достаточно для того, чтобы подогреть 2 литра воды до температуры 100°С, испарить её и потом – подогреть получившийся пар до 700°С (при условиях КПД очага 50%)
    • 1дм 3 дубовых дров, влажностью 70% имеет, приблизительно 0,56 литра воды. Такие дрова не могут сами гореть. Доказали практикой.

    Как сделать быстрее растопку на сырых дровах?

    Растопиться в сыром виде поленьями можно и без добавочных средств, если исполнять советы выше. Но если применять пару уловок, то процесс пойдёт ещё веселее.

    Использовать для стимуляции растопки солярку, керосин или остальные сильно воспламеняющиеся вещества я не рискую. Дрова то я разожгу, а что я разожгу ещё? Есть безопасные способы, которые очень хорошо работают.

    Прекрасно горит и при этом не вызывает пожара масло растительное. Я поливаю им полешки прежде чем распалить, 1–2 ст. ложки масла делают больше в два раза скорость возгорания сырых дров.

    Если есть в доме большая соль, хорошенько насыпьте её сверху головешек перед розжигом и подождите минут 10. Соль провоцирует выделение влаги из древесины, и печка быстрее и крепче разгорится.

    Полезно бросить в жерло пустую тару из-под растительного масла, заранее перелив в какую-то посуду. Масло покроет тоненьким слоем внутренность бутылки, и пластик будет отлично и долго гореть, орошая древесину.

    В тару от масла можно вложить бумагу или картон, так вы сумеете поддерживать огонь ещё длительнее.

    Расчёт объёмной теплотворности сырых дров

    Для расчёта объёмной теплотворности различных по влаги дров, возьмём как пример дубовые дрова с плотностью 0,81 кг/дм 3 и теплотворностью 3240 ккал/дм 3. при влаги 12% (см. Таблица удельной теплотворности древесины для различных древесных пород).Предположим, есть партия дров с объёмом каждого полена 1дм 3 и весом, исходя из этого по 0,81кг (для комфорта расчёта). Вполне понятно, что каждое такое полено содержит одинаковое кол-во сухого горючего вещества (по 0,81кг, в каждом). Причём, это кол-во горючего вещества остается постоянным, даже в том случае, если какое-то полено намочить в воде на длительное время. А если кол-во горючего вещества будет одинаковым, и в сухом, и в сыром, и в мокром полене, значит и их теплотворность – тоже будет одной и той же.

    Порядок действий при растопке

    Тонко наколите сырые плашки, расщепите и наделайте лучину.

    Сложите щепу шалашиком, очень маленькую положите снизу в середине, а побольше, выложите сверху.

    «Убиваем» печь сырыми дровами.

    Поддувало печи держите открытым на максимум.

    Первые 10 минут топите печь лучиной, когда она прогреется, начните прибавлять тонкие дрова. Так, растапливайте ещё минут 10–15, постарайтесь поддерживать одинаковое пламя. Как возникнет большое количество углей, начните подкладывать маленькие полешки, я кладу две по краешкам и одну внутри.

    Когда «первопроходцы» начинают загораться, осторожно подкладывайте новые, на определенном расстоянии один от одного. Прикройте поддувало и последите за реакцией огня. Если не тухнет, поддувало можно оставить прикрытым.

    Когда печь растопится и будет давать крепкий, ровный жар, что нереально поднести руку, можно ложить наибольшие поленья и закрывать поддувало.

    Почему не поддаются возгоранию (плохо горят) сырые дрова?

    Благодаря тому, что само дерево прямо не горит (не окисляется). Горят (окисляются) только продукты температурного разложения древесины – пиролиза. Первые признаки процесса температурного разложения древесины (пиролиза) появляются при 400. 500°С. Для устойчивого пиролиза нужна температура 700. 900°С. Для начала пиролиза, древесину необходимо подогреть до температуры пиролиза от внешнего теплового источника (поджечь). Если не будет потерь тепла в высокотемпературной зоне пиролиза – древесина загорится и будет гореть. Высокотемпературная территория пиролиза будет прогревать смежные участки древесины и передвигаться к ним. Аналогичным образом, будеть происходить горение дров.

    Сейчас, наша вода. Вода в мокрой древесине находится в околоклеточных и внутриклеточных пустотах. Т.е., вода в сырой древесине находится прямо в высокотемпературной зоне пиролиза и охлаждает её. До той поры, пока вода не выветрилась из дерева – нереально её прогреть до 400. 500°С, а уж тем более, до 700. 900°С. Аналогичным образом, парообразование воды из деревянной толщи – обязательный процесс, который предшествует пиролизу древесины и горению продуктов пиролиза. А до этого, древесина – просто негорючее вещество, если можно так сказать. Однако, это ещё пол-беды.

    После испарения воды, пары перегретые перемешиваются с газообразными продуктами пиролиза древесины и охлаждают уже их. Тут от воды намного больше ущерба. Если в случае испарения воды речь едет просто о потерях тепла, то при перемешивании паров воды с газообразными продуктами пиролиза – идет речь о прямой потере дорогого горючего вещества. Из-за того что, горение (окисление) газов происходит на тонкой грани между его прогретым объёмом и находящимся вокруг воздухом, в которых есть кислород. Пары перегретые, смешиваясь с горючими газами, понижают их концентрацию и температуру, и помогают удалению из зоны горения в не сгоревшем (не окисленном) виде. Насыщенный белый дым от сырых дров и есть, не что иное, как пары перегретые, смешанные с не сгоревшими газогенераторными газами.

    Как правильно топить печь

    Правильность протапливания отопительного прибора (дровяная или угольная печь любого типа) влияет не только на температуру в доме и расход дров, но и на срок службы печи. Перетоп, то есть сжигание слишком большого количества дров, приводит к разрушению кладки кирпичной печи и увеличению вероятности пожара в помещении, где установлена металлическая печь. Слабая подача воздуха становится причиной отложения сажи на стенках отопительного прибора, грубы и дымохода, что нередко приводит к пожару. Ведь при открывании дверцы печи к раскаленной саже поступает достаточно кислорода для ее возгорания. В результате слабеет кладка стен, разрушаются печка и дымоход, а также велика вероятность возникновения пожара. Избыток воздуха приводит к охлаждению внутренних поверхностей печи и грубы, из-за чего снижается КПД.

    READ  Вентилятор напольный перестал крутиться причины

    Как загружать печь топливом

    Большинство правильно спроектированных и построенных печей рассчитаны на однократную закладку топлива. Если же мощность печи меньше, чем необходимо для нормального прогрева всех излучающих тепло поверхностей, то приходится 1–2 раза догружать топливо. Поэтому мощность печи, а также размер топки, напрямую влияют на способ загрузки топливом. Чем больше по размеру топка, тем более крупные дрова можно использовать. При этом необходимо помнить – оптимальные размеры полена 6х6 см (ширина и толщина), а длина должна быть немного короче длины топки.

    Поленья намного меньшего размера дадут больше жара, но прогорят меньше времени, из-за чего тело печи и грубы не успеет впитать нужное количество энергии. Сильное увеличение размера поленьев приведет к снижению интенсивности огня и выделения дымовых газов, зато они будут гореть заметно дольше.

    Поэтому готовые дрова укладывают в одном направлении максимально близко друг к другу, заполняя топку до верхнего края дверцы. Растопку можно укладывать как снизу (в этом случае надо будет делать камеру из поленьев), так и сверху. Первый способ подходит для дров любой влажности, второй только для сухих. Для растопки используют бумагу, кору и древесину. На сухую бумагу насыпают небольшой слой тонко настроганных (не толще одного мм) щепок из коры и древесины.

    Вместо бумаги хорошо подходит сухое горючее – оно не загорится от случайной искры и дает достаточно тепла для розжига крупных щепок. Причем эти щепки укладывают не вплотную друг другу, а так, чтобы между ними свободно ходил воздух. Над ними укладывают слой щепок толщиной 3–5 мм. Следующий слой укладывают из щепок толщиной 10–15 мм. Если дрова сухие, то трех слоев достаточно, для розжига сырых дров нужен четвертый слой из древесных планок толщиной 30–40 мм.

    Нельзя использовать для розжига печи любые легкие нефтепродукты (бензин, керосин и т. д.), однако можно применять жидкости на основе парафинов. При этом жидкостью поливают только два нижних слоя растопки, причем не более одного см 3 на одну печь. Таким же образом можно использовать и отработанное машинное масло.

    Если одной закладки дров недостаточно, то после прогорания до углей необходимо быстро открыть дверцу и подкинуть несколько чурок, после чего сразу же закрыть дверцу. Нежелательно держать дверцу открытой более пятнадцати секунд, ведь это приведет к снижению температуры в топке и изменению режима горения дров. Поэтому для второй закладки лучше использовать толстые чурки или целые поленья, размер которых не превышает 10х10 см. Более толстые дрова можно применять лишь в печах большой мощности, отапливающих площадь свыше 150 м 2.

    Если тяга слабая или дом сильно остыл, то сначала в топку загружают только растопку из трех слоев. После того как растопка разгорится и прогреет дымоходы и дымовую трубу, в топку загружают четвертый слой растопки, а через 5 минут на горящую растопку укладывают дрова, стараясь не сбить огонь. Причем дрова укладывают партиями по 4–6 штук, после чего закрывают дверцу и подкладывают следующую партию через 5 минут. Такой способ загрузки печи обеспечивает максимальную эффективность при слабой тяге и выстуженном доме. При нормальной тяге и регулярной топке печь растапливают только после полной загрузки дровами.

    В угольных печах сначала в шахту засыпают уголь, затем сверху укладывают растопку, над которой складывают 5–7 чурок среднего размера. Также можно сначала загрузить в шахту дрова с верхней растопкой, а после их прогорания до золотых углей в 3–5 (с периодичностью 3–5 минут) приемов заполнить шахту углем.

    Как дрова или уголь превращаются в тепло

    Температура в топке, загруженной дровами или углем, достигает 900–1200 градусов, однако температура поверхности хорошо протопленной печи составляет 50–70 градусов. Температура грубы, которую используют для увеличения КПД отопительного прибора, составляет 45–60 градусов. При этом температура дыма, выходящего из отверстия дымовой трубы 150–250 градусов. Каким же образом высокотемпературное пламя в топке превращается в тепло, излучаемое стенами печи?

    Во время топки углерод из угля или древесины окисляется с выделением большого количества тепла и открытого огня. Эта реакция происходит не только в нижней, но и в верхней части топки, ведь языки огня как раз и появляются из-за окисления газообразного углерода. В зависимости от конструкции печи, температура на выходе из топки может составлять 600–800 градусов (печи с грубой или канальным дымоходом) или 200–300 градусов в колпаковых.

    Это связано с тем, что в колпаковых печах топка является частью колпака, который впитывает жар от раскаленных дымовых газов и, прогреваясь, излучает тепло наружными стенками. В канальных печах эту же функцию выполняют дымоходы (каналы), которые нагреваются от раскаленных дымовых и запасают тепло, постепенно излучающееся в комнату через наружные стенки. От чего же зависит эффективность изъятия тепла и количество запасенной тепловой энергии? Эффективность отбора тепла от дымовых газов зависит от:

    • скорости движения газов по дымоходу;
    • их температуры;
    • состояния внутренних стен печи и дымоходов;
    • влажности дров;
    • притока свободного воздуха.

    Чем быстрей движется дым по колпаку или каналам, тем эффективней и равномерней он нагревает камень или кирпич. При малой скорости движения дыма сильно нагреваются внутренние поверхности, расположенные рядом с топкой, однако, чем дальше от топки, тем слабей нагрев. Именно поэтому при неправильной топке (тлении с малым притоком воздуха), происходит перегрев одной части печи при недостаточном нагреве другой части. Такой режим приемлем лишь для протопленных печей с грубами, потому что позволяет поддерживать температуру всю ночь, но даже в этом случае не избежать сильного перепада температур в разных частях отопительного прибора и грубы.

    Частая топка в режиме недостатка кислорода (тление), приводит к образованию большого количества сажи, которая оседает на стенках колпака и каналов. Помимо опасности возгорания, она еще и снижает скорость нагрева тела печи или грубы, из-за чего падает КПД нагревательного прибора и возрастает расход дров или угля. Не менее важно и состояние дров. Сырые дрова могут дать сильный жар при достаточном притоке свежего воздуха, но, помимо этого жара в дыме будет много водяного пара и свободного воздуха, что приведет к снижению температуры газов, двигающихся по колпаку или каналам. Эта же проблема возникает и при слишком долгой дозагрузке дров или угля.

    Единственный способ снизить влияние этой проблемы – построить отопительный прибор с газовой вьюшкой, которую иногда называют сухим швом. Газовая вьюшка разделяет дым на горячий и холодный потоки. Горячий поток уходит в колпак или каналы, отдавая им тепло, а холодный сразу же поступает в дымовую трубу и выходит наружу. Чаще всего сухой шов используют в печах Кузнецова и других колпаковых отопительных устройствах, но они подойдут и для канальных печей, если предусмотрен прямой канал для холодного дыма.

    Завершение топки

    В дровяных печах поддувало нужно закрывать после того, как все дрова превратятся в угли и над ними будут мелькать невысокие (2–5 см) языки пламени. Дальнейшее дожигание этих углей приведет к снижению температуры дыма и охлаждению всех каналов и внутренних поверхностей. Необходимо засечь, за сколько времени дрова прогорают до состояния углей и в дальнейшем завершать топку по времени. Это защитит отопительный прибор и грубу от воздействия холодного воздуха и повысит их КПД. В угольных печах в процессе топки необходимо 1–3 раза (зависит от размеров и качества угля) ворошить топливо кочергой, чтобы шлак ссыпался в зольник, а воздух легче проходил через уголь. Когда высота языков огня сократится до двух-трех см, топку нужно прекращать и полностью закрывать поддувало.

    В русских печах оставшиеся после топки угли либо сгребают в предназначенный для них карман, откуда дымовые газы напрямую идут в трубу, либо вытаскивают и кидают в ведро с водой или выносят на улицу, после чего топку закрывают специальной дверцей, чтобы защитить от проникновения холодного воздуха.

    Закрытие шибера (вьюжки) зависит от типа топлива – при топке дровами закрывают, оставляя щель в 1 см, а через 15 минут закрывают полностью (в русских печах закрывают полностью сразу же после удаления углей). При топке углем закрывают, оставляя щель в 2 см, а через полчаса прикрывают почти полностью. Желательно в задвижке вьюжки угольной печи просверлить отверстие диаметром 10 мм, благодаря чему через полчаса после окончания топки, когда уголь остынет и резко сократится выделение дымовыех газов, можно было закрывать шибер полностью.

    Перед следующей закладкой топлива необходимо освободить топку от золы и оставшихся углей, затем очистить зольник. Это желательно выполнять при полностью открытых шиберах, ведь внутри топки сохраняется температура 40–60 градусов, которой хватит для прогрева дымовой трубы.

    Как разжигать и настраивать печь

    Перед розжигом печи полностью открывают все вьюжки и поддувала, а также проверяют тягу. В некоторых отопительных приборах предусмотрена дверца для прогрева дымовой трубы. В таких печах эту дверцу открывают и вставляют туда подожженную бумагу, которая прогреет воздух в дымовой трубе и увеличит тягу в топке. После прогорания бумаги дверцу закрывают и сразу же поджигают растопку. В печах без такой дверцы способ розжига зависит от влажности дров. Если дрова сухие, то их закладывают в печь, после чего поджигают растопку, если же дрова сырые, то сначала разжигают растопку, затем подкидывают дрова как описано выше.

    После того как дрова разгорелись, в 2–3 приема перекрывают вьюжку летнего режима работы печи, через которую дымовые газы проходят напрямую в дымовую трубу. Закрывать эту дверцу за один раз нельзя, потому что тяги дымовой трубы может не хватить, чтобы сразу же обеспечить нормальное движение дыма по холодным каналам, из-за чего угарный газ начнет выходить через малейшие щели и наполнять воздух в комнате. Колпаковые печи лишены этого недостатка, ведь в их конструкции вообще не предусмотрен летний режим работы.

    После закрытия летней вьюжки печь постепенно выходит на рабочий режим и прогревает свое тело и грубу. Периодически необходимо слушать звук печи, если она начинает гудеть, значит, тяга слишком сильна (такое бывает во время сильного мороза и ветра), поэтому на треть прикрывают поддувало. Если гудение не прекратилось, то поддувало прикрывают еще на треть, а также на 1–3 см прикрывают вьюжку.

    В русских печах после закрытия летней вьюжки тягу регулируют, ориентируясь как звук, так и на цвет пламени – голубой огонь говорит о слишком сильной тяге и избытке кислорода, а красный о недостаточной тяге. При нормальной тяге огонь будет желтого цвета с небольшими красными вкраплениями. Из-за отсутствия поддувала в русской печи, тягу регулируют только вьюжкой. В металлических печах со стеклянной дверцей ориентируются на цвет пламени (должен быть желтым с едва заметными красными вкраплениями) и работой с нормальным звуком без громкого гудения.

    READ  Сложить печь голландку своими руками

    Оптимальное время топки

    Оптимальное время топки зависит от конструкции печи и грубы. Для металлических отопительных приборов, которые являются современным аналогом буржуйки, время топки может быть любым, ведь они не могут запасать тепло и обладают крайне низким КПД. Время топки металлических печей с подключенной к ним кирпичной грубой зависит от мощности нагревательного прибора. Если мощность печи достаточна для прогрева грубы, то время топки составляет 1–2 часа. Оптимальное время топки дровяных кирпичных печей, вне зависимости от их конструкции составляет 1–1,5 часа, угольных 2–2,5 часа. Это вызвано свойствами кирпича и кладочного раствора.

    Несмотря на то, что коэффициент температурного расширения этих материалов очень близок, при перегреве расширяются и увеличиваются в линейных размерах неодинаково, из-за чего происходит разрыв кладочного раствора и появление щелей в кладке. Каждая щель – это приток дополнительного воздуха, который охлаждает дымовые газы и снижает КПД отопительного прибора. Поэтому крайне нежелательно перетапливать печь, лучше топить 2 раза в сутки. Если же даже при таком режиме топки в доме холодно, то необходимо либо утеплять дом, либо делать более мощную или эффективную печь, способную генерировать большее количество тепловой энергии.

    Какие дрова лучше подходят для топки

    Если есть возможность выбирать, то лучше всего подходят для отопления дрова этих пород:

    • береза;
    • ольха;
    • дуб;
    • акация.

    После того как дерево спилили, распилили на чурки и покололи на поленья, дрова нужно просушить до влажности 10–13 %. Для этого готовые дрова нужно выдержать в сухом проветриваемом гараже в течение одного-двух лет. За это время лишняя влага выйдет и поленья приобретут нужную влажность. Если же сушить древесину в бревнах или чурках, то процесс сушки растянется 3–5 лет. Поэтому сухие дрова менее теплотворных пород дадут больше жара, чем сырые дрова из более теплотворных пород.

    Процесс топки печи

    Итак, движемся дальше. как топить печку дровами. Разберем последовательность данного процесса и укажем на некоторые его нюансы.

    • Перед любой растопкой необходимо очистить колосниковую решетку и отсек, куда падает зола от сгоревших дров. Это обеспечит нормальный приток свежего воздуха через поддувало в камеру сгорания.
    • Теперь необходимо правильно уложить дрова. Какими дровами лучше топить баню, мы разобрали, но не менее важный момент, как их правильно сложить, чтобы все они сгорали до конца, при этом выделяя максимальное количество тепловой энергии. Здесь два варианта: можно уложить порядно или клеткой. Здесь важно, чтобы между поленьями оставалось небольшое расстояние в пределах 8-10 мм. Эти зазоры дают возможность проникновения кислорода и поддержания процесса горения.
    • Обратите внимание на высоту уложенных дров. Сооружаемая конструкция должна быть ниже потолка камеры сгорания минимум на 20 см. Это позволит сгорать топливу именно в топке и не переносить пламя в дымоход. Основная суть процесса горения дров – это их сжигание в топке, от которой и расходится тепло по всем конструкциям.
    • В самом низу укладываемой конструкции необходимо поместить бумагу или сухие мелкие щепы. С их помощью легче будет разжигать. Нельзя пользоваться керосином, бензином, соляркой и прочим. Обратите внимание, что пламя огня должно распространяться со всех сторон кострища.
    • В том случае, если печью давно не пользовались, то при розжиге дров она будет сильно дымить. Поэтому совет – сначала разожгите небольшой костер в топке из мелких сучьев, бумаги и щепы. Необходимо прогреть дымоход. После чего можно постепенно в этот костер подкладывать поленья большего сечения.
    • Постарайтесь закладку делать прямо в центре топки, но не ближе к задней стенке. Можно ближе к дверце печки.

    Устройство дровяной печи

    В конструкции дровяной печи есть несколько приспособлений, с помощью которых можно регулировать процесс горения топлива и обеспечивать правильный и равномерный розжиг. Их всего четыре: две дверцы от поддувала и от топки, задвижка на дымоходе и вьюшка на границы камеры сгорания и дымохода. Двумя первыми регулируется подача свежего воздуха, двумя последними тяга. Так вот, чтобы правильно разжечь печку, необходимо закрыть дверцу поддувала и открыть дверцу топки. При этом все заслонки (вьюшка и задвижка) открываются. Как только дрова хорошо разгорятся, необходимо закрыть топочную дверцу и открыть поддувальную.

    Регулируя тягу печи, можно создать максимально правильные условия, при которых топливо будет сгорать эффективно. Как определить, что дрова горят правильно (это опять к вопросу, как правильно топить русскую печь дровами)?

    • Если цвет пламени белый, и к тому же в отводящих каналах слышен шум, необходимо дверцу поддувала прикрыть. Потому что это показатель сильной тяги.
    • Если пламя приобрело красный оттенок, а из дымохода наружу валит черный дым, это, значит, тяга слишком маленькая. Придется приоткрыть поддувало.
    • Оптимальное горение – желтый цвет пламени.

    Дровяная печь в доме

    Качество используемого топлива

    Теперь будем отвечать на вопрос: какими дровами лучше всего топить печь? В первую очередь они должны быть сухими, поэтому опытные любители попариться знают, что заготовку топлива необходимо проводить заранее, задолго до его использования. Обычно этот срок определяется одним годом, и это минимальный показатель.

    Дрова укладывают под навес, чтобы ни дождь, ни снег не влияли на них. Их распиливают на бревнышки и раскалывают на четыре части. Именно этот размер считается оптимальным. Хотя каких-то строгих ограничений не существует. Показатель влажности топлива очень важен, потому что влажные дрова под действием огня начинают выделять влажный пар, который конденсирует на стенках конструкции печки и на дымоходе.

    • Это, во-первых, грозит тем, что все конструкции сразу становятся грязными.
    • Во-вторых, происходит сужение тепловыводящих каналов.
    • В-третьих, в этом процессе образуется кислота, которая разъедает все подряд. Так что срок службы печи резко снижается.

    Хотелось бы затронуть тему, которая касается вопроса: какие дрова лучше для отопления? Все прекрасно понимают, что такой показатель, как плотность древесины, играет немаловажную роль. Чем плотнее она, тем дольше горит и тем больше выделяет тепловой энергии. Внизу показана таблица, где сравниваются породы деревьев по способу их горения в плане выделения тепловой энергии в зависимости от объема используемого топлива.

    Порода дерева Береза Осина Сосна Ель Ольха Дуб
    Объем топлива (м³) 1,0 1,5 1,2 1,3 1,2 0,75

    При достижении необходимой температуры вам придется меньше всего использовать дубовые дрова, а больше всего осиновые. Выше уже говорилось о том, что существует оптимальный размер дров, которые обеспечивают максимальное их горение. Так вот спецы в этом деле утверждают, что сечение одного полена должно быть 80-100 мм.

    Сухие дрова

    Особенности процесса топки печки

    Начнем с предупреждений, которые отразятся на качестве работы отопительного агрегата.

    Внимание! В основе эффективной работы дровяной печи лежат: ее хорошее состояние, умение правильно разжигать, качественное состояние дров.

    Состояние печи

    Показатель немаловажный, потому что от этого будут зависеть теплопотери прибора. К примеру, небольшая щель между дверцей камеры сгорания и стенкой кирпичной стены снижает эффективность работы на 10%. Почему так происходит? Потому что в эту щель будет попадать холодный воздух, который под действием тяги будет вытягивать через дымоход тепловую энергию. Всего лишь 2 мм зазора, и можете подсчитывать убытки.

    Складывать дрова надо правильно

    К примеру, открытая топка без дверцы снижает эффективность на 40%. А это снижение температуры и лишняя закладка дров. Денежные потери налицо, плюс увеличение процесса растапливания бани. Поэтому рекомендации:

    • Хотя бы один раз в год проводить ремонт кирпичной печи. Обращайте внимание на щели и зазоры, которые появляются в местах соприкосновения различных конструкций. Под действием влажности и перепадов температур даже кирпичная кладка может трескаться. Ремонт лучше всего проводить летом.
    • Два-три раза в год мастера советуют прочищать дымоход печки. При сгорании дров выделяется большое количество сажи, которая оседает на стенках камеры сгорания и дымоходе. Все это уменьшает размеры конструкции, что приводит к неправильной ее работе. К примеру, толщина сажи в камере сгорания в 1-2 мм снижает продуктивность отдачи тепла на 20-25%.
    • Перед каждой растопкой необходимо прочищать колосниковую решетку и камеру, где остается зола после сгорания дров. Если этого не проводить, то поступление воздуха в топку будет недостаточным, что приведет к неэффективному горению топлива.

    Конечно, если этих трех операций не проводить, печь все равно будет работать. Но падает эффективность работы, увеличивается время на растопку, уходит больше дров, а соответственно и ваших денег.

    Заготовка дров

    Технология процесса: как правильно топить печь дровами

    Дровяные печи сегодня еще очень часто используются в загородных домах, особенно в банях, где без нее просто не обойтись. Конечно, можно было бы установить современные устройства, изготовленные из металла, но традиционная русская банька – это кирпичная печь, безопасная и надежна. Тем более, огромное количество поколений мастеров довели конструкцию дровяной печи до максимальных качественных показателей. Так что не стоит раздумывать над тем, какую печь лучше всего выбрать. Лучше подумайте над тем, как правильно топить печь дровами?

    Для многих может показаться, что это несущественная проблема. Заложил дрова в топку, разжег и жди, когда температура воздуха дойдет до необходимых пределов. Все хорошо на словах, на деле же все по-другому. Поэтому сначала разберемся с вопросом, как правильно топить баню дровами, затем перейдем к основному дому. Хотя оба процесса практически одинаковы, но есть и некоторые различия.

    Полезные советы

    Есть несколько существенных нюансов, которые влияют на качество работы дровяной печки.

    • Нельзя трогать дрова, пока они не сгорят наполовину. После этого можете их расшевелить.
    • Сгоревшие угли лучше всего собрать по центру пола топки, обложив их горящими дровами и углями. При этом лучше всего прикрыть дверцу поддувала или задвижку.
    • Если топливо в топке погасло, это говорит о том, что внутри образовался угарный газ. Почему? Потому что дрова были не сухие. И вот тут у многих возникает вопрос, что делать и как топить печь сырыми дровами? Лучше, если их вообще не использовать. Но если это произошло, тогда закрывайте дверцу камеры сгорания и полностью откройте вьюшку и задвижку. В таком положении продержите печь 10-15 минут. За это время угарный газ должен полностью выветриться. Теперь немного приоткройте дверцу и заслонки.
    • Никогда не топите печь на ночь. Береженого Бог бережет.

    Дровяная печь из кирпича

    Итак, подведем итог всему вышесказанному. Еще раз повторимся, что есть всего лишь три составляющие эффективной работы дровяной печи: это ее качественное техническое состояние, обратить внимание, каким дровами лучше всего топить печь дома, и правильно проводить розжиг. Будете соблюдать все три правила, значит, печка будет работать хорошо, экономно и эффективно выдавать необходимо для вас тепло.