Отопление без котлов труб и воды

ОТОПЛЕНИЕ. ЧАСТЬ 2.

Попробовав отапливаться электричеством и только тепловентилятором с водяным теплоносителем, я понял что способ этот малоэффективный и экономически сильно затратный. Хоть и позволяющий автоматизировать(GSM управление) систему отопления с минимальными затратами на оборудование.Как минимум тепловентилятору не хватало теплоносителя(слишком быстро происходило падение температуры в системе)…Решено было добавить в систему отопления радиаторов, тем самым увеличив объем теплоносителя в системе, а так же добавить в помещении помимо конвективного отопления(тепловентилятором) еще и излучаемо-конвективное(классические радиаторы), а также добавить второй источник нагрева теплоносителя — еще один котел.

Котел рассматривал для твердого топлива, но с установкой в него газовой или дизельной горелки.Но взвесив все плюсы и минусы, я понял, что у такого котла КПД меньше чем у котла предназначенного исключительно для газовой или дизельной горелки. Да и топить дровами я категорически не хочу. Во первых нужно место под хранение дров, во вторых нужно постоянно занимать розжигом а потом и подкидыванием дров… ну и в третьих, при отоплении дровами теряется возможность автоматизации — а это одно из первых и важнейших условий для меня.В общем стал искать котлы для дизельной или газовой горелки. Искал не долго, на сайте объявлений было несколько вариантов подходящих по мощности и по цене.В итоге выбрал Итальянский б/у котел BIASI B30 36R, как видно из названия на 36кВт.Котел проработал у предидущего владельца несколько сезонов, и куплен мною был за 12тр.(при цене нового в 50тр)

Далее выбор был за горелкой…Газ или дизель?!Газ даже покупной дешевле дизеля с заправок…Но в отличии от газа, дизель можно купить из под какого нибудь грузовика по цене гораздо меньшей чем на заправке, плюс помимо дизеля можно использовать керосин, который тоже можно покупать с рук по цене газа на заправке. А дизельная горелка по КПД выше чем газовая!Да и дизель можно в летний сезон не спеша искать по дешевым ценам и собирать в емкость, которой хватит на весь отопительный сезон!В крайнем случае можно приобретать пиролизное топливо.В случае с газом так не получится — придется ездить менять баллоны постоянно.В общем лень двигатель прогресса! )))Ищем дизельную горелку…Как и в случае с котлом долго искать не пришлось.Была куплена также Итальянская горелка F.B.R. G 2 F, с мощностью до 116кВт.Горелка у предидущего владельца проработала меньше месяца и была им заменена на газовую.Эти слова подтверждаются ее состоянием.Куплена она была за смешные 7тр.(Новая около 30тр)Такая мощность мне ни к чему, поэтому произведена замена форсунки на менее мощную и с гораздо меньшим аппетитом.

Далее очередь стояла за радиаторами отопления.Решил ставить чугунные, во первых они долговечнее алюминиевых, да и дешевле… предложений по 100р за секцию предостаточно.Единственное пришлось попотеть с подготовкой их к установке(перекручивания пробок под мою схему и мойка).В общем несколько дней по сбору необходимого количества радиаторов по всему городу и можно приступать к работе. Всего куплено было около 120 радиаторных секций(12тр), со средней связкой по 7-10 секций.

И так все основные компоненты системы отопления уже находятся в мастерской, осталось закупиться трубами да необходимыми фитингами в строительном магазине. На общую сумму около 12тр, включая циркуляционный насос.

Позже была куплена еще труба для дымохода, так же с сайта объявлений, какая то нефтяная Ф156 труба из легированной стали длиной почти 5 метров за 4тр.А также фирменная емкость под дизельное топливо на 750 литров за 2,5тр(новая 10тр)

В итоге немного переделал существующую систему, оставив электрический котел.

Начал с пайки труб и установки радиаторов вдоль самой холодной стены.Туда ушло

60 секций, что является половиной всех закупленных радиаторов.Остальные радиаторы я позже пущу на противоположную стену — разводка вся подготовлена.

Виды газового отопления в частном жилом помещении

Первый вариант является одним из самых экономичных видов отопления. Второй обходится владельцам в несколько раз дороже (по одному из источников, в пять раз).

READ  Как перевести котел на летний режим

При подключении магистрального газа необходимо заказывать проект газификации и проходить согласования в контролирующих органах.

Газовая труба заводится непосредственно к оборудованию в доме. Газ подаётся постоянно в автоматическом режиме.

Отопление с помощью баллонов или газгольдера предполагает самостоятельное обеспечение газом. Баллоны нужно постоянно менять (раз в 23 дня). Газгольдер (частное газохранилище) позволит создать более автоматизированную систему, ведь закачка в него газа может производиться раз в полгода-год.

В целом стоимость газохранилища и газа для него сделает отопление в несколько раз дороже. Но при наличии генератора такая система автономна, не зависит от подведения газопровода и может выдержать длительные перебои с подачей электроэнергии.

Газгольдера объёмом 23 куболитра хватит для отопления коттеджа порядка 150 кв. м., здание в 300 кв. м. потребует значительно большего объёма (по некоторым источникам до 9 куб. л).

Безопасность проводки

Основной критерий безопасного использования электрического отопления — качественная проводка и соблюдение всех строительных норм при установке оборудования. Кроме того, отопление коттеджа электричеством потребует оптимизации работы всей сети. Система энергоснабжения должна выдерживать различные нагрузки, особенно в холодный период.

В физике коротким замыканием называется незапланированное соединение электрических проводников с разным потенциалом, в результате чего образуются разрушительные токи. Простым языком, в электрической цепи образуется нулевое сопротивления, что приводит к возгоранию.

Признаки короткого замыкания и перегрузки электропроводки:

Чтобы избежать возникновения короткого замыкания, следует ознакомиться с ситуациями, в которых оно может произойти. К причинам, из-за которых возникает короткое замыкание, относятся:

  • нарушение норм при установке электрического оборудования и замене проводки;
  • износ проводки, в результате чего ослабевают контакты, стирается обмотка;
  • появление плесени, образование трещин на корпусе розеток;
  • превышение допустимой нагрузки на проводку.

Даже новая электросеть может быть подвержена короткому замыканию. Чаще всего превышение нагрузки происходит, когда жильцы используют много приборов с большой мощностью одновременно.

При смене проводки рекомендуется установить двухзональный счётчик. Так затраты на оплату электроэнергии значительно снизятся.

Как сделать самотечное отопление, чтобы работало надежно

Для надежной работы безнасосной системы, необходимо выполнить ряд условий.

Почему вода сама движется по трубам

Движение воды по трубам и радиаторам самотеком происходит за счет разницы масс нагретой и остывшей воды. В котле вода нагревается, расширяется, становится легче, поднимается по трубам в верхнюю точку. Затем остывает, становится тяжелее, опускается вниз к котлу. Получается циркуляция воды в системе.

  • Разница в массе горячей и прохладной воды значительная. Например, масса100 кг воды при 80 град составит 97,2 кг, а при 30 град – 99,5 кг. Разница 2,3 кг (для перепада температур в 50 град).

Чем горячее система, тем лучше циркуляция

Чем больше общая температура воды, тем больше и разница в массе. Например, разница массы 100 кг воды при температурах 30 град и 40 град (разница 10 градусов) составляет 350 грамм. А при температурах 80 град и 90 град – 630 грамм.

Не редки случаи, когда при температуре нагрева до 50 град (и остывании до 40 град) самотечная система фактически не работает, – небольшая разница масс горячей и остывшей воды нивелируется сопротивлением труб. Но стоит разогреть эту систему до 90 град (при остывании обратки до 70 град), как циркуляция становится уверенной, батареи нагреваются….

Обязательное условие для самотечной системы

Остывающая вода должна иметь возможность опуститься ниже, а разогретая – подниматься. Это значит, что точка нагрева, должна находится ниже точки остывания. Или их уровни должны быть равны. Если наоборот – система не будет работать.

Высота остывания принимается как средняя леска радиаторов. А высота нагрева – как средняя леска теплообменника котла. Для обеспечения циркуляции воды в системе теплообменник котла должен располагаться ниже, чем радиаторы, или быть с ними на одном уровне.

Отопление без котлов, труб и воды КОУЗИ

От котла должен быть вертикальный стояк вверх и верхняя разводка. А обратная труба должна быть ниже радиаторов.

Будет ли работать самотечная система…

Будет ли работать система, если разместить твердотопливный котел как обычно, на полу дома? Его теплообменник окажется примерно на одном уровне с радиаторами…

В таком случае система скорее всего работать будет, если от котла имеется вертикальный стояк вверх…

Но, для создания более уверенного самотека, лучше разместить котел в приямке, или другими методами приподнять точку остывания, над местом нагрева.

Уклоны труб в самотечной системе

Чаще систему отопления без насоса создают так, чтобы трубы имели уклон вниз по ходу движения остывающей воды. Фактически от котла вода поднимается вертикально вверх к расширительному баку, а затем движется по уклону вниз к низшей точке котла…

Будет ли работать система, если трубы не будут иметь уклонов? Система работать будет, но небольшое преимущество в виде наклона труб по ходу движения жидкости, будет утеряно… Обратных уклонов делать недопустимо.

READ  Котел protherm ошибка f 04

В небольших домах можно размещать трубы без уклонов. Обычно система остается работоспособной, если остальные условия соблюдены

Зачем нужен большой диаметр труб

Необходимо, чтобы теплоноситель перемещал по системе 5 – 10 кВт энергии, или даже больше… Но скорость при самотеке окажется небольшой. Поэтому количество воды в единицу времени можно увеличить только за счет диаметра труб.

Для самотечной системы минимальным считается диаметр труб 32 мм. Оптимальным остается – 50 мм. При 32 мм система работать может уже на небольшой мощности, котел будет закипать, так как должной отдачи энергии не получится …

  • На диаметре труб лучше не экономить. Для уверенной циркуляции, предотвращения закипания, быстрого прогрева, оптимально применять большие диаметры… Особенно актуально для площадей более 50 м кв.
отопление, котел, труба

Большой диаметр труб – меньше сопротивление

Вторая причина увеличения диаметра труб – уменьшение сопротивления движению жидкости. Движущие силы в безнасосном отоплении незначительны. При трубах менее 40 мм, их сопротивление будет сказываться. Скорость движения воды замедлится или остановится.

Но не только трубы важны. Радиаторы должны быть с большими внутренними сечениями. Типичное решение – обычная дешевая чугунина, типа МС-140. Котел также должен быть рассчитан на самотечную систему и иметь диаметр выходного патрубка не менее 50 мм.

Размещение расширительного бака

Обычно применяют расширительный бак открытого типа, при этом давления в системе всегда равно атмосферному. Классическим решением остается высоко поднятый открытый бак над главным стояком от котла.

При этом горячий теплоноситель всегда имеет возможность подняться в бак, воздух из системы легко выходит наружу, и система не завоздушивается без применения дополнительных воздухоотводчиков.

Также легко создаются нисходящие уклоны труб от бака. Размещение высоко горячего трубопровода поднимает точку остывания над теплообменником котла, самотек становится более уверенным.

Но также можно установить любой расширительный бак в любой точке системы, и вероятно она останется работоспособной, – например закрытый бак на обратке перед котлом, в системе будет повышенное давление.

Обычно радиаторы подключаются параллельно в одной ветви, но чаще не более 4 шт на тупик

Что нужно делать, чтобы система работала

  • Обязательно применить котел, радиаторы и трубы с большим внутренним сечением. Желательно чтобы диаметр магистральных труб в системе был единым.
  • Обязательно разместить котел не выше, чем радиаторы.
  • По возможности, установить расширительный бак открытого типа повыше на подаче главного стояка, для лучшего сбора воздуха, обеспечения уклонов труб и поднятия точки остывания.
  • По возможности проложить трубы с понижением (с уклоном) в сторону движения жидкости, что способствует самотечному движению.

Лучше обеспечить выполнение всех условий, тогда самотечная система будет работать устойчиво.

Рекомендации по монтажу своими руками

Для прокладки основных линий естественной циркуляции лучше использовать полипропиленовые или стальные трубы. Причина – большой диаметр, полиэтилен Ø40 мм и больше стоит слишком дорого. Радиаторные подводки делаем из любого удобного материала.

Совет. При сборке самотечной сети отопления из металлопластика не ставьте компрессионные фитинги – они сильно уменьшают внутренний проход.

Пример монтажа двухтрубной разводки в гараже

Как правильно сделать разводку и выдержать все уклоны:

  • Начните с разметки. Обозначьте места установки батарей, точки подключения подводок и трассы магистралей.
  • Размечайте трассы на стенах карандашом начиная от дальних батарей. Величину наклона регулируйте длинным строительным уровнем.
  • Двигайтесь от крайних радиаторов к котельной. Когда вы прочертите все трассы, то поймете, на каком уровне ставить теплогенератор. Входной патрубок агрегата (для остывшего теплоносителя) должен располагаться на одном уровне или ниже обратной линии.
  • Если уровень пола топочной слишком высокий, попытайтесь сместить все обогреватели вверх. Следом поднимутся горизонтальные трубопроводы. В крайнем случае делайте под котлом углубление.

После нанесения разметки пробейте отверстия в перегородках, вырежьте борозды под скрытую прокладку. Затем проверьте трассы еще раз, внесите корректировки и приступайте к монтажу. Соблюдайте тот же порядок: сначала закрепите батареи, потом кладите трубы в сторону топочной. Установите расширительный бачок со сливным патрубком.

Самотечная сеть трубопроводов заполняется без проблем, краны Маевского трогать не нужно. Просто медленно закачивайте воду через кран подпитки в нижней точке, весь воздух уйдет в открытый бачок. Если после прогрева какой-либо радиатор остается холодным, воспользуйтесь ручным воздухоотводчиком.

Какой вид разводки выбрать

Выбор схемы построения зависит от предполагаемых условий эксплуатации:

  • В зданиях выше 2-х этажей монтируют отопление с главными стояками по вертикальной схеме.
  • В местности с частыми или продолжительными отключениями электричества отдают предпочтение гравитационным системам с энергонезависимыми котлами.
  • Для больших по площади объектов обустраивают системы с принудительной циркуляцией, построенные по горизонтальному типу разводки. Наиболее подходящая схема в – петля Тихельмана.
  • Для самостоятельного исполнения неопытные пользователи выбирают тупиковую разводку с несколькими плечами.
  • При заливке труб в пол желательно остановиться на лучевой схеме с коллекторами на каждом этаже – при аварийном разрыве трубы можно отключить 1 радиатор, отсрочив затратный ремонт со вскрытием полов.
  • Небольшие дачные домики, бани и подсобные помещения оборудуют по тупиковой схеме.
READ  Обзор котлов для отопления частного дома

Каждый конкретный случай должен рассматриваться индивидуально, учитывая достоинства и недостатки видов и типов систем отопления.

Выбор эффективного варианта

На конструктивные решения влияют конфигурация и площадь дома, этажность, требования к дизайну, качество электроснабжения.

Принимая во внимание особенности, можно рекомендовать:

  • Для одноэтажных домов небольшой площади – Ленинградку с горизонтальной разводкой.
  • Двухэтажные постройки в местах с перебоями подачи электроэнергии оборудовать открытой, вертикальной, гравитационной системой с байпасами и циркуляционными насосами.
  • Системы с котлами на угле, дровах и паллетах строить по открытой схеме с естественной циркуляцией.
  • Разделять отопление на участки с количеством радиаторов не более 5 в каждом.

До начала проектирования изучают местные условия и только после этого принимают решения по выбору типа системы отопления.

Приехать на выходные и не замерзнуть в холодном доме: как организовать отопление на даче?

Вы просматриваете раздел В частном доме, расположенный в большом разделе Отопление.

Дача рассматривается прежде всего как место для летнего отдыха.

Но в средней полосе в конце весны и начале осени ночи довольно холодные, но всегда приятно провести время за городом.

Если дом будет обогреваться, не придётся уезжать вечером. Кроме того, появится возможность приехать на дачу во время длинных зимних праздников.

Симптомы и диагноз

Если в трубах появился характерный гул, возможно:

  • на стенах труб скопилось большое количество отложений, что привело к сужению просвета;
  • имеет место утечка воды из системы;
  • в системе имеются устройства со слишком малым диаметром.

Чтобы установить причину шума точнее, следует осмотреть все элементы отопительной системы и найти место протечки

Если трубы выглядят неповрежденными, не видно пара или струек текущей воды, нужно уделить внимание соединительным элементам и запорной арматуре, возможно, утечка происходит именно здесь

Иногда место протечки установить сложно, поскольку оно скрыто слоем утеплителя. Для точной диагностики проблемы следует пригласить профессионального сантехника.

Если протечек нет, а трубы гудят, нужно найти источник звука. Скорее всего, именно в этом месте просвет трубы стал слишком маленьким из-за скопившихся минеральных отложений или попавшего в систему мусора. Устраняют проблему промывкой системы отопления. Об этом подробно рассказано в видеоролике:

Отопление без котлов, труб и воды КОУЗИ

Обычно хороший сантехник может определить элементы системы, которые не подходят по размеру, что становится причиной гудения труб. Возможно, такой элемент придется заменить или модифицировать. Разумеется, подобные работы следует выполнять как можно лучше, в полном соответствии с технологией, чтобы не появились новые причины для неприятного шума в трубах.

Щелкающие звуки и характерное звучание бурления воды может быть вызвано воздухом, попавшим в систему. Чтобы устранить проблему, достаточно спустить из радиаторов лишний воздух, например, с помощью крана Маевского. Щелчки также могут указывать на наличие в трубах посторонних предметов, мусора. В этом случае следует очистить систему.

Если в систему отопления попал воздух, это может вызвать щелчки и звуки бурления. Чтобы выпустить воздух из системы, следует воспользоваться краном Маевского

отопление, котел, труба

Периодический треск, стук и щелчки могут появиться, если:

  • в трубах имеются мелкие посторонние частички;
  • износились детали системы;
  • оборвался вентиляционный клапан;
  • нестабильная работа системы вызвала расширение металла.

Чтобы треск в трубах отопления прекратился, иногда достаточно слить часть воды с мусором. В остальных случаях понадобится помощь профессионального сантехника для ремонта или замены поврежденных элементов.

Иногда причиной шума в отопительной системе становится заросшая отложениями и частичками ржавчины труба отопления. Такую трубу следует промыть или заменить

К обрыву вентиляционного клапана нередко приводит его неправильный монтаж, например, когда клапан установлен в неверном направлении. Такая ошибка может привести к существенным повреждениям всей отопительной системы.

Причиной постукивания может быть и состояние кронштейнов, на которых крепятся трубы и радиаторы отопления. Расшатанный кронштейн движется под воздействием процессов расширения-сужения металла, что и вызывает стук. Чтобы прекратить это неприятное явление, достаточно укрепить старые кронштейны или заменить их новыми. Иногда между трубой и кронштейном устанавливают специальные прокладки.