Печь для бани из нержавейки своими руками

Содержание

Установка бака для воды над каменкой

Данный способ, как отмечалось, подразумевает совмещение вариантов установки бака над каменкой и на дымоотводящей трубе. Расстояние меж каменкой и дном бака обычно выдерживается в промежутке 20-35 см с возможностью конфигурации в обе стороны: чем меньше этот показатель, тем резвее нагреется вода, но бак прослужит меньше, и напротив.

Приводить подробную пошаговую аннотацию не имеет смысла – всеми необходимыми познаниями вы уже владеете. Ранее рассказывалось, как приготовить отверстия в днище и крышке бака для пропуска через их дымоотводящей трубы. Сделайте это.

Дальше для вас необходимо провести элемент дымоотводящей системы через внутреннюю полость емкости и соединить трубу с баком в местах входа и выхода (в днище и крышке) с помощью сварки. Как это делать вы тоже понимаете.

Водяные баки из нержавейки имеют сравнимо маленький вес (например, чугун еще более тяжкий и бак из него востребовал бы фиксации к потолку с помощью цепей либо другим подходящим методом) и дополнительного крепления не требуют. Предстоящая установка дымопровода производится по стандартной схеме, зависимо от избранного типа конструкции.

В эталоне готовая система будет иметь последующий вид.

На представленном в качестве примера изображении не заметны патрубки и краны. Последующая конструкция не так красива снаружи, зато подключение вывода воды тут наглядно продемонстрирова но.

На фото виден кран и патрубок для подачи воды

Печь из нержавейки. The furnace of stainless steel. Part 2

Что касается подачи холодной воды, она может быть организована несколькими способами, в зависимости от особенностей конкретной ситуации:

  • заполнение бака осуществляется вручную;
  • вода подводится из колодца/скважины ;
  • подача воды осуществляется из централизованной системы водоснабжения.

Рассматривать в подробностях каждый из перечисленных вариантов мы не станем, т.к. это темы для отдельных объемных инструкций.

Изготовление бака для воды из нержавейки своими руками

Большинство фабричных моделей водяных баков изготавливается из нержавейки толщиной 1 мм. Для самостоятельного изготовления рекомендуется использовать более толстые листы – порядка 1,2-1,8 мм (конкретный показатель подбирается в соответствии с объемом емкости). Расходы на изготовление конструкции в данном случае будут более высокими, зато вам долгие годы не придется задумываться о необходимости ремонта, покраски, покрытия различными специальными составами и прочего подобного обслуживания бака.

В качестве примера можете использовать следующий чертеж – это наиболее простой для самостоятельной сборки и один из самых популярных вариантов конструкции.

Размеры можете пропорционально менять в соответствии с требуемым объемом емкости. Расчет объема выполняется по стандартной формуле, т.е. показатели длины, ширины и высоты изделия последовательно перемножаются. К примеру, объем емкости, представленной в качестве примера, составит порядка 25 л.

Полезный совет! Еще более простой вариант водяного бака – изделие, изготовленное из отрезка бесшовной нержавеющей трубы. Отдавая преимущество такому решению, вы получаете ряд преимуществ. Во-первых, не придется тратить время и силы на раскрой листового металла, просчитывая припуски, запасы и прочие моменты, т.е. вероятность возникновения ошибок снижается к минимуму. Во-вторых, изготовление водяного бака для воды из трубы требует использования сварки в минимальном количестве.

В продаже доступны трубы из нержавейки диаметром до 1020 мм и даже более, что позволяет безо всяких проблем приобрести изделие для изготовления емкости требуемого объема. Чтобы определить объем цилиндра (а именно такую форму по итогу будет иметь накопительный бак), используйте следующую формулу.

Формула для определения объема цилиндрического бака

Полезное замечание! При желании никто не запретит вам сделать бак из профилированной нержавеющей трубы, и тогда емкость будет иметь прямоугольную форму.

Дальнейший порядок самостоятельного изготовления бака для воды будет рассмотрен именно на примере использования отрезка трубы в качестве заготовки.

Важно! Если запланирована установка натрубного водяного бака, для его изготовления лучше использовать более короткую, но широкую заготовку, чтобы дымоотводящую трубу можно было пропустить через внутреннюю полость емкости. Выглядеть это будет примерно следующим образом.

Порядок изготовления водяного бака из трубы представлен в следующей таблице.

Соединяем днище и крышку с корпусом бака

Итак, емкость для воды готова, и даже патрубки для врезки труб уже смонтированы. Остается лишь подключить готовое устройство для его последующего использования по назначению.

Как сделать бак для воды из нержавейки для бани своими руками — подробная инструкция!

Установка бака для воды в бане открывает перед владельцем ряд удобств и преимуществ. Во-первых, появляется возможность приготовления горячей воды в процессе топки печи, что позволяет экономить энергоресурсы и расходовать их максимально целесообразно. Во-вторых, применение подобного агрегата в большинстве случаев дает возможность отказаться от установки электрического водонагревателя, что также идет на пользу бюджету, выделенному на обустройство бани.

Важные замечания перед началом работы

Ранее отмечалось, что наиболее часто встречаются следующие варианты монтажа бака: внутри печи, в стороне от нее и на дымоходной трубе. Первый вариант предлагаем заменить способом, при котором монтаж бака осуществляется над печной каменкой. Данный метод более прост в реализации, при этом, к его использованию можно прибегнуть, даже если печь уже построена – вдруг вы сначала думали, что подобный нагреватель вам не понадобится, а после изучения изложенного материала уяснили все преимущества его использования и захотели установить в своей бане.

Важно! Реализовать упомянутую замену удастся только в случае с разборным дымоходом. Предлагаемый способ предполагает совмещенную установку бака – он будет одновременно размещаться над камнями и вокруг дымоходной трубы, что сделает эффективность нагревания воды максимально высокой. В противном случае придется либо отдавать предпочтение встроенной модели бака (если печь только строится), либо устанавливать агрегат на отдалении от печки.

Если печь кирпичная, подготовка места для бака и его непосредственная установка выполняются в процессе кладки (конкретный этап зависит от выбранной конструкции печи и размеров топки, чаще всего это 10 ряд). При кладке ряда оставляют проем для размещения бака. Размер проема должен на несколько миллиметров превышать габариты устанавливаемой конструкции для компенсации температурных расширений.

Примечание! В промежутки между отмеченными четвертинками кирпича укладываются трубы, наличие которых будет способствовать повышению эффективности обогрева – таковы конструкционные особенности конкретно этого печного агрегата, в выбранном вами проекте данные трубы могут отсутствовать.

Печь с установленным баком выглядит так.

Снизу в стенку бака врезан сантехнический кран. Предполагается, что пользователь будет набирать горячую воду прямо в парилке. При желании конструкцию можно усовершенствоват ь, врезав вместо крана упомянутый ранее патрубок, подсоединив к нему водопроводную трубу и выведя ее в помывочную.

Когда кладка будет доведена до верхней грани бака, на него укладываются 2 металлические полоски, наличие которых позволит безопасно перекрыть накопительную емкость кирпичом.

Далее собственно перекрывается бак и последующая кладка осуществляется в соответствии с конкретно выбранным проектом печи.

Перекрытие и дальнейшее строительство печи

ПЕЧЬ для БАНИ из нержавеющей стали своими руками #ИДУкМЕЧТЕ 4 серия

В случае с металлическими банными печами, бак для воды приваривается над топкой (рекомендации в отношении сварки приводились ранее). В результате нагрев емкости осуществляется силами пламени, что обеспечивает максимально быстрое приготовление воды. Выглядит конструкция приблизительно так.

Важно! Если предпочтение отдается встраиваемой конструкции бака, для его изготовления следует использовать металл толщиной более 1 мм и, при этом, следить, чтобы качество сварных швов было максимально высоким. В противном случае бак либо быстро прогорит, либо даст течь через некачественные швы.

Полезный совет! В случае с кирпичной печью, можно пойти более простым путем, уложив водяной бак на корпус печи над топкой. Конструкция выглядит примерно так.

Установка выносного водяного бака

Обустройство такой системы также не отличается чрезмерной сложностью. Единственное, схема дополняется новым устройством – теплообменником. Он может быть встроенным либо внешним. Для самостоятельного изготовления лучше выбрать второй вариант – он более удобен и прост в реализации.

Схема системы с выносным водяным баком представлена на следующем изображении.

Схема системы с выносным водяным баком

Здесь мы видим, что внешний теплообменник установлен на дымоходной трубе. Вода в теплообменнике греется за счет тепла дымовых газов, передаваемого через стенки трубы. Если под теплообменником расположена открытая каменка, дополнительно нагрев будет осуществляться силами тепла раскаленных камней.

Подогреваясь в теплообменнике, вода уходит во внешний бак, оттуда, остывая, обратно в теплообменник. Циркуляция воды будет обеспечиваться посредством созданных уклонов и разности давлений в емкости с горячей и остывшей жидкостью.

READ  Подобрать конвектор по площади помещения

Теплообменник вы сможете сделать самостоятельно. По сути это тот же бак для воды, инструкцию по изготовлению которого вы уже изучили, только меньшего объема (обычно до 5 литров). Установка теплообменника выполняется так, как и бака в предыдущей инструкции (на дымоотводящей трубе).

Регистр — теплообменник для банных печей

Установка встроенного теплообменника в банной печи

Как делать необходимые отверстия, устанавливать патрубки, краны и трубы вы уже тоже знаете. Где это делать – смотрите на схеме. Остается лишь подготовить все требуемые элементы и собрать их в единую систему, выдерживая необходимые расстояния и уклоны в соответствии с вышеприведенной схемой.

В данном примере выносной бак для вод установлен в помывочном помещении и укомплектован стандартным сантехническим краном для слива воды. Трубы, как и упомянутый кран, врезаны в дно емкости. Отверстия для прокладки труб через перегородку можете выполнить с помощью подходящего инструмента, например, перфоратора.

В соответствии с актуальными положениями действующих стандартов, трубопроводы холодного и горячего водоснабжения в случае их прокладки через перегородку должны быть уложены через гильзу. Диаметр последней подбирается так, чтобы на 0,5-1 см превышать внешний диаметр монтируемой трубы. Для заделки зазора между гильзой и трубой используется несгораемый мягкий материал, чтобы по итогу обеспечивалась возможность перемещения трубы по продольной оси в случае температурных расширений. Схематически это показано на следующем изображении.

Зазоры в перегородке можно замаскировать любым подходящим способом, к примеру, заполнив упомянутым мягким несгораемым материалом и закрыв элементом наружной отделки (вагонкой и др.).

Остается лишь разобраться, как закрепить водяной бак на стене. Самый простой вариант – установка на металлические уголки, мощности которых было бы достаточно, чтобы выдержать вес бака с водой.

Крепление осуществляется следующим образом. Приложив уголки к стене, вы ставите на поверхности метки, просверливаете по меткам отверстия и монтируете в них дюбеля. Далее прикручиваете уголки к стене при помощи болтов длиной 8-10 см и диаметром 1-1,2 см.

На уголки сможете установить ваш водяной бак. Способ является предельно простым в реализации, но не самым надежным (ошиблись при выборе уголков – они прогнулись – бак упал), да и подходит он объективно только для прямоугольных конструкций небольшого объема. Более надежным является метод крепления, использующийся при установке бытовых водонагревателей. Для его реализации вам придется снова поработать со сварочным аппаратом. Всеми необходимыми знаниями вы уже владеете, поэтому дополнительных пояснений давать не требуется. Порядок действий следующий:

  • отрезается полоса металла (подойдет та же нержавейка) толщиной от 1,5-2 мм, шириной 5-10 см и длиной, чтобы выступала за боковые стенки нагревателя на несколько сантиметров с каждой стороны;
  • в полосе просверливаются отверстия по диаметру крепежных болтов (поймете, взглянув на представленное далее изображение);
  • готовая крепежная планка приваривается к задней стенке бака.

Дальнейшие действия аналогичны предыдущей инструкции, с тем лишь отличием, что водяной бак не устанавливается на уголки, а крепится к стене через них посредством приваренной планки. Выглядит это следующим образом.

Бак установлен. Можно тестировать и, если все нормально (нет течей, чрезмерного нагрева и прочих неблагоприятных явлений) принимать конструкцию в постоянную эксплуатацию.

При желании систему можно совершенствовать практически до бесконечности, укомплектовывая разнообразной автоматикой, средствами измерения и т.д. Не исключается и возможность монтажа дополнительной разводки с целью подключения бака к душевой кабине в помывочной – это позволит мыться с максимальным комфортом. Пример реализации такой задумки представлен на следующем изображении.

Схема подключения выносного бака и душевой кабины к банной печи

Полезный совет! Установку бака выполняйте таким образом, чтобы он был минимально отдален как от банной печи, так и от места забора горячей воды.

В достаточной мере овладев искусством сварки нержавейки, при желании вы сможете изготовить бак не из трубы, а из листового материала – это более ответственная по сравнению с рассмотренным вариантом работа. Пример ее выполнения детально освещен в приложенном видео.

Варианты конструкции водяных баков для бани

Баки для воды, рассчитанные на использование в бане, могут иметь различную конструкцию. Основных варианта 3: встроенный бак, выносная емкость и агрегат, устанавливаемый на трубе. С особенностями каждого типа конструкции вы можете ознакомиться в следующей таблице.

В таблицу не включен еще один возможный вариант установки бака – сбоку печки.

Способ обделен вниманием по той простой причине, что является наихудшим. Вода в таком баке будет очень быстро закипать. Если процесс парения затянется, из-за постоянно кипящей воды атмосфера в помещении парилки станет попросту невыносимой. Да и с обслуживанием подобного бака сплошные неудобства: в целях экономии пространства емкость делается высокой, но очень узкой.

Почему именно нержавейка: ключевые преимущества материала

Современный рынок предлагает широкий ассортимент водяных баков, изготавливаемых из чугуна, нержавеющей стали и эмалированного материала. Как показывает практика, наибольшей популярностью среди владельцев бань пользуется именно нержавейка, что обусловлено грамотным и приемлемым соотношением эксплуатационно- технических характеристик и показателей стоимости.

Нержавейка характеризуется превосходными показателями теплопроводности. нормально переносит температурные скачки и служит объективно дольше различных черных металлов.

Здесь возникает закономерный вопрос: какая из существующих марок нержавейки лучше подходит для изготовления рассматриваемой емкости, предназначенной для эксплуатации в условиях бани? Во-первых, это марка 08Х17 (430), во-вторых, 8-12Х18Н10 (304). Упомянутые материалы, помимо всего прочего, применяются для производства посуды и характеризуются высокой стойкостью к воздействию высоких температур, являются полностью гигиеничными, не ржавеют и не деформируются во время использования. Помимо этого, такие материалы являются неприхотливыми и предельно простыми в уходе.

Состав и механические свойства разных марок нержавеющей стали

Подытожив вышесказанное, можно выделить 3 главных преимущества водяных баков, изготовленных из нержавеющей стали:

  • изделия не требуют обустройства дополнительной защиты от повышенной влажности воздуха и нормально переносят эксплуатацию в условиях, характерных для банной парилки;
  • нержавейка отличается высокими показателями теплопроводности. что дает возможность получать горячую воду в кратчайшие сроки;
  • баки из нержавейки не деформируются из-за резких перепадов температуры либо же эти деформации являются несущественными.

Печь для бани своими руками

Дровяная печь-каменка это сердце бани, от ее характеристик во многом зависит режим топки и необходимое количество дров, а в целом – удовольствие и полезность от водных процедур. Автор статьи собрал такую печь сам. Ниже он делится своим опытом, а также впечатлениями от эксплуатации собранного прибора.

Печь-каменка в готовом виде

Банная печь с прямым нагревом – каменка для гурманов. Она требует больше внимания, пользоваться ею можно только после полного догорания углей. Топить печь следует полностью (до выгорания сажи в камнях), сжигать в ней мусор нельзя: топка осуществляется исключительно сухими дровами не хвойных пород. Прибор хорошо просушивает деревянные конструкции бани, что повышает срок их эксплуатации, уменьшает вероятность возникновения плесени и грибков.

Кладка печи

Устроил двухслойную гидроизоляцию из рубероида, положил первый ряд. Козырёк отлива закрепил отгибами в глиняных швах. Через ряд-два проложил вот такую дырчатую ленту. Стрелка на фото показывает место «врубки» в наружную стенку через слой базальтовой ваты. Теплообменник, сваренный из прямоугольной трубы, подвесил на проволоке в нужном положении.

Крепление козырька отлива

На этом же фото также хорошо виден зольник. Обратите внимание на размеры топки, которая получилась весьма длинной. Минус — пришлось изготовить колосник.

Армирующая лента на кладке. Справа — теплообменник из трубы

На фото 4 заметно, как кирпичи подъёмного канала в правом дальнем углу прижаты к внешней стенке. Благодаря полоске базальтового картона температура кирпичей внутри и снаружи сильно отличается, если связать жёстко, будет трещина. Через каждые два ряда кирпич с одной из сторон подъемного канала врезается в стенку на половину толщины. Тоже через базальтовый картон. Всё железо также устанавливается через слой асбестового шнура вымоченного в жидкой глине или базальтового картона.

Кирпичи подъёмного канала прижаты к внешней стенке

Пришло время огнеупорных кирпичей. Футеровка. Большая ошибка связывать огнеупорный и обычный глиняный кирпич, они очень по-разному расширяются при нагревании — неизбежно будут крупные трещины. Поэтому шамотное ядро с печкой, разделил зазором, чтобы шамоту было куда расширяться. Зазор заполнил гофрой от холодильника — чтоб во время кладки туда не нападало крупных кирпичных крошек и глины. Огнеупор положил на специальную мастику, можно на смесь или мертель, но не на глину.

На фото 5 — перекрытие над топочной дверцей. Понятно, что оно не должно опираться на саму дверцу или иные металлические элементы. Иначе что-нибудь, да вывалится: либо кирпичи сверху, либо, в худшем случае, вся дверца целиком. Это касается, главным образом, наружного перекрытия из красного кирпича. Скос на внутреннем перекрытии (под стрелкой), сильно уменьшает вероятность вышибания огнеупорных кирпичей, когда закладывают верхние поленья.

Перекрытие над топочной дверцой

Внутри каменки необходимо установить вертикальные прутья арматуры. Они нужны для снятия точечного давления камней. Лучше, конечно, выстелить боковые стенки чугунными колосниками, но так выходит значительно дешевле. На фото 6 – перекрытие огнеупорного ядра. Чтобы последнему было куда расширяться – выложил в два слоя фольгированную подушку из базальтовой ваты.

печь, баня, нержавейки, рука

Перекрытие огнеупорного ядра

READ  Как включить проценты батареи на Xiaomi

Не слишком удачный ракурс, но понять можно – это штанга, с помощью которой закрывается задвижка. Ход задвижку (иначе она будет выдёргиваться из рамки) ограничил гвоздиком, воткнутым в отверстие на штанге. Печь готова. В качестве последнего аккорда закрепил бак для горячей воды.

Фольгированная подушка из базальтовой ваты

Отличия от авторской конструкции

Печь была разработана инженером Игорем Васильевым. Агрегат полностью кирпичный. В оригинале имеет систему подачи вторичного воздуха в зону догорания топочных газов — это прямоугольные решетки на лицевой части печи. По задумке автора в печи три шибера. Нижний — прямой выход из топки в трубу, полезен при растопке, когда холодная насадка из камней сильно охлаждает топочные газы. Средний шибер – задвижка «летнего хода» — выход топочных газов сверху камней в трубу, минуя опускной канал. Ну и задвижка трубы.

Подачу вторичного воздуха я убрал. Также отсутствует нижний шибер для растопки – подобный конструктив показался мне слишком сложным, ведь температура там такая, что шамотная футеровка начинает светиться. Перенёс в удобное место прочистку, а «поддон» для закладки камней выполнил из арматуры. Чтобы увеличить объем камней, дверцу каменки расположил зеркально, сократил длину топки на один кирпич (в небольшом помещении не хватало места).

Немного о дверце топки

Её заделке в печную кладку пришлось уделить самое пристальное внимание. Короб сделал из тонкой жаростойкой нержавеющей стали, с лапами-выпусками. К нему болтами М5 прикрепил стандартную чугунную дверцу. Всю конструкцию смонтировал в кирпичную кладку. Между торцами кладки и коробом оставил зазоры, которые заполнил огнеупорным материалом — полосками базальтового мата.

Короб для дверки топки

Особенности эксплуатации

После использования печи около 5 лет, можно с уверенностью сказать – работает безотказно. Однако проявилось несколько интересных нюансов.

В первую очередь, это отсутствие тяги в момент растопки, особенно в холодное время года. Объясняется просто: печь проморожена, внутри холодный воздух, на пути выхода топочных газов — слой камней, обладающий большим сопротивлением. Через дверки просачивается дым. Перед топкой, для удаления столба холодного воздуха из трубы открываю прочистную дверцу (она внизу, под трубой) и зажигаю там небольшой комок бересты.

Штанга, с помощью которой закрывается задвижка

В холодное время года топить приходится с вечера. Если баня планируется на следующий день — значит вечером накануне нужно сжечь неполную закладку дровишек. Печь за ночь немного прогревается, что существенно уменьшает термоудар, сильно сокращающий жизнь печным конструкциям. Вода в баке, также немного подогревается.

Утром, часов в 8-9, растапливаю печь заново, периодически подбрасывая дрова. Всего, получается около четырёх закладок, которые прекращаю делать около 12-13 часов. Дожигаются угли с постепенным прикрытием задвижки трубы (до 15-16 часов) и баня «настаивается». Около 19-00 уже можно начинать водные процедуры. К этому времени наружные стенки печи изрядно прогреваются – значительно выше 60 С°. В итоге в бане, как в слегка перетопленном доме – жарко, но не горячо. Горячо становится, когда льют травяной настой на камни.

Вода ко времени помывки, также хорошо нагревается – ещё не кипит, но уже близка к этому. Затем снова наполняю бак, и на следующий день (или вечер) уже идут мыться те, кому раньше было слишком жарко.

Как изготовить своими руками?

Перед тем как реализовывать простой проект, необходимо учесть локальные условия, чтобы монтаж был успешным, а печь на дровах – эффективной. Комфортность условий русской бани зависит от удачного соотношения размеров парной, расположения печи и от того, как сконструирована каменка.

печь, баня, нержавейки, рука

Из какого металла лучше делать?

Железная печь обладает рядом особенностей, от учёта которых зависит её эффективность и срок службы. Температура в камере сгорания топлива превышает 450ºС. Такой нагрев приводит к деформации материала. Металлическая пластина подвержена прогоранию под действием огня. Если использовать для конструкции листы нержавейки более 10 мм толщиной, этого можно избежать, но значительно увеличивается время прогрева помещения и расход топлива. Такая печь будет экономически невыгодной.

Чтобы сделать прочную печь без опасности деформации и прогорания, а также с хорошей теплопроводностью, необходимо обладать настоящим мастерством. В заводских условиях конструкции выполняют по проверенным технологиям из жаропрочных материалов.

Монтаж самодельной печи должен выполняться по тщательно выверенным чертежам с учётом всех нюансов.

Специалисты рекомендуют использовать материалы определённых производственных марок:

  • 08х17Т – это высоколегированная нержавеющая сталь, которая не подвержена коррозии даже при высоких температурах. AISI 430 – это сталь марки 08х17Т. Она не меняют структуру до 850ºС, обладает пониженным м углерода, упрощает возможные ремонтные работы.
  • Для самостоятельного производства топочной камеры применяется сталь 10 ГОСТ 1050-88. Конвекционные части производят из 08ПС и 08Ю ГОСТ 19904-90. Для корпуса оптимальной является листовая конструкционная сталь. Дверь камеры горения должна соответствовать максимальным термическим нагрузкам. Отменный выбор – это чугунная дверца.

Виды конструкций

Общая схема печи из металла разделяется на разные типы. Самодельные конструкции имеют существенные различия в зависимости от локальных условий.

Они обусловлены следующими факторами:

  • видом используемого топлива. Обычно используется дровяная топка;
  • типом конструкции. Отличаются расположением топки, к примеру, топкой из предбанника;
  • способом нагрева каменки.

Существует немало разновидностей нагревательного оборудования для бани из листового металла, которой может отличаться по рабочим параметрам. Определяющим фактором является тип конструкций, от него зависит набор функциональных свойств прибора, и способ установки металлической печи в баню.

Разделяют такие три базовых разновидности, как:

  • закрытая;
  • открытая;
  • комбинированная.
печь, баня, нержавейки, рука

Сборка и установка

Для выполнения работ потребуется следующий базовый инструмент:

  • стандартный аппарат для сварки;
  • ножницы для резания металла;
  • измерительные инструменты.

Каждый человек, обладающий начальными навыками работы с металлом и умеющий читать простые чертежи, может сделать печку для бани собственными руками. Несмотря на материальные расходы и потраченное время, экономия превзойдёт ожидания. Следует подробно рассмотреть изготовление металлической печи с баком для бани с габаритами 700 мм (диаметр) и 1600 мм (высота).

Для того чтобы сварить каркас понадобятся такие материалы:

  • стальной лист (толщина зависит от марки стали) габаритами 2,2х1 м;
  • труба из металла – высотой 1600 мм, стенки – от 7–10 мм;
  • труба (дымоотвод) произвольного диаметра, стенки – 5 мм;
  • прут из металла – 10 мм;
  • решётка колосниковая из стали, чугуна;
  • 8 петель и 3 щеколды;
  • кран.

Алгоритм работы включает несколько основных этапов:

  • Из стального прута следует сделать решётку площадки для камней.
  • Необходимо вырезать из листа металла круг диаметром 0,7 м. Сделать отверстие под дымоход. Оно обычно расположено в той части, которая будет находиться у дальней стенки печи. Нужно приварить трубу дымохода. Над площадкой для камней (или закрытым бункером) следует приварить сделанную конструкцию.
  • Далее, необходимо приварить к длинной части большой трубы отрезок длиной 0,7 м. В нижней части бака для воды смонтировать кран.
  • Вырезанный из стального листа круг (0,7 м) нужно разрезать на две разные части. В большей вырезать отверстие для дымохода, одеть эту часть на трубу для отвода дыма и приварить. Меньшая часть крепится на петли и образует люк для залива воды.

О том, как сделать печь для бани из трубы, смотрите в следующем видео.

Как видно, сделать и установить печь из металла своими руками не так сложно. В зависимости от собственных приоритетов и конструкции помещения бани некоторые нюансы, такие как теплообменник, экран, подача воздуха могут существенно отличаться. Построить собственную баню с металлической печью может каждый.

Печь из металла для бани: чертежи и советы по изготовлению

Истоки российской банной традиции находятся в глубокой древности. Этот факт определяет ряд характерных особенностей. Для русского человека важен настоящий жар разогретой каменки и распаренный берёзовый веник.

В этой концепции современные душевые кабинки, джакузи, парогенераторы, ванны и электронагреватели не выдерживают критики. Русский человек ценит баню за возможность пообщаться, совершить обряд очищения, обсудить новости с друзьями. Сегодня ни одна постройка загородного дома не обходится без строительства бани.

Особенности

Высокая деловая интенсивность утомляет человека. Чтобы восполнить силы необходимо вернуться к природе, её истокам. Теснота ванных комнат, синтетика душевых кабинок не способствуют умиротворению и расслаблению. Есть только одно место, где смывается не только грязь, но и усталость – это загородная банька.

Главный атрибут отечественной бани – это печь индивидуальной конструкции, сделанная своими руками. Обычно это экономичное устройство, обильно выделяющее тепло.

Металлические отопители отвечают этим требованиям и значительно превосходят электрические и газовые теплогенераторы.

Плюсы самодельных металлических печей являются следующими:

  • выполняются своими руками, при этом достаточно иметь базовые навыки электросварки;
  • являются гораздо дешевле кирпичных аналогов;
  • не требуют специальных знаний при выполнении кладки;
  • при обкладке кирпичом не уступает кирпичным аналогам по теплообмену;
  • малогабаритность, что критично для небольших помещений;
  • простота пользования, эксплуатация не требует навыков;
  • можно топить любыми видами твёрдого топлива;
  • быстрота подготовки – обычно в пределах часа.

К минусам металлических печей относятся следующие:

  • ограниченное количество модификаций;
  • неизбежные деформации под действием температуры;
  • малая теплоёмкость, которая компенсируется обкладкой кирпичом;
  • пересушенный воздух;
  • при отсутствии калорифера существует возможность теплового удара;
  • эффективность только в небольших помещениях.

Железные печи появились на исходе XIX века. Прототипом таких устройств является так называемая буржуйка, оснащённая стальным баком, дверцей и средством дымоотвода. Этот необычный термин появился довольно давно и существует два предположения его возникновения.

READ  Печь голландка своими руками порядовка

Первый вариант заключается в том, это название образовалось из-за естественной «прожорливости» конструкции и малый КПД. Народная фантазия объединила эти качества понятием «буржуй», который «ест» много дров и даёт мало тепла. Только истинная народность может объяснить совершённую полярность второй трактовки. Известно, что эта печка стала популярной во время буржуазной революции, поскольку она была нетребовательная к топливу и работала довольно эффективно.

Стоит подробнее рассмотреть её конструкционные особенности. Сегодня представлена масса аналогичных печей, но их связывает практичность. Это первое, что приходит на ум при знакомстве с процессом их работы, независимо от того, что перед нами – вариант в стиле ретро или современный высокотехнологичный экземпляр, созданный с использованием нанотехнологий и композитов.

Несмотря на то что буржуйка – это самый простой нагревательный прибор, её конструкция чётко соответствует принципам теплообмена.

Сегодня металлическая печь для бани пользуется большой востребованностью благодаря исключительным свойствам и преимуществам. Современные технологии позволяют добиться оптимального теплообмена и длительного горения.

Следует подробно рассмотреть устройство этого нагревательного прибора. Конструкция обеспечивает реализацию двух функций – это разогрев каменки и пространства.

Обычная печь для бани из железа включает несколько функциональных блоков, такие как:

  • топка – это зона для сжигания энергоносителя;
  • теплообменное устройство обеспечивает обмен теплом с каменкой и нагревает пространство;
  • каменка – это специально подобранные камни, которые являются источником тепла в парилке;
  • дымоотвод выводит летучие продукты сгорания из помещения;
  • бак для нагрева воды обычно изготовлен из нержавеющей стали.

Схемы и чертежи

Основными функциональными блоками являются следующие:

  • камера сгорания (топливная камера);
  • площадка с камнями (каменка);
  • ёмкость для воды (водяной бак).

Чтобы печка была эффективной, необходимо иметь чёткое представление о функциональном назначении этих частей. Далее, производится расчёт, в котором учитываются размеры помещения и другие локальные особенности. Топка – это место горения дров. Для неё необходима дверца, чтобы загружать топливо и приток воздуха для интенсивного сгорания. Такое устройство называется поддувало. Удаление продуктов горения (зола) должно происходить без удаления дров, это достигается средствами зольника – специальной решётки.

Из топливной камеры тепловая энергия поднимается к площадке с камнями. Чтобы усилить теплообмен их укладывают на решётку. Она играет роль соединения топливника и бункера с камнями. Бункер может быть закрытым и открытым. Смена камней и подача воды на их поверхности обеспечивается специальной дверцей. Выше располагают бак для нагревания воды. Часто для повышения эффективности через него проводят дымоход. Обычно залив воды осуществляют сверху, а слив – через кран в нижней части.

Отделка

В большинстве случаев отделка печей выполняется для создания привлекательного вида. Однако не стоит пренебрегать специальными свойствами декорирующих материалов. Они могут играть роль экрана и увеличивать теплоёмкость печей. Часто облицовка выполняется кирпичом.

Чтобы самому обложить конструкцию огнеупорным кирпичом или натуральным камнем, достаточно иметь базовые знания о строительстве.

При отделке самодельных конструкций из камня и металла используют такие материалы, как:

  • плитку (клинкерную, кафельную);
  • кирпичи (красные, шамотные или керамические огнеупорные);
  • камень (натуральный или искусственный);
  • футляры из стали (высокой прочности);
  • штукатурку (глиняную);
  • изразцы.

Оптимальными методами является использование кирпича и камня. Главной особенностью отделки этими материалами является расположение облицовки на расстоянии 10–15 сантиметров от каркаса конструкции, при наличии отверстий, обеспечивающих циркуляцию воздуха. Самый распространённый и дешёвый способ декорирования – это краска.

Необходимо помнить, что обычные красящие средства на базе масел и эмалей для этого не подойдут. Следует использовать специальные жаростойкие, например, ОС-82-03 «Церта». Покраска помещения бани тоже требует особых влагостойких красящих смесей, например, КО-8101 или КО-8222.

Перед тем как покрасить печь, следует тщательно подготовить поверхности, произвести её зачистку и обезжиривание.

Преимущества и недостатки печи для бани из нержавейки

Печь для бани из нержавеющей стали хорошо подойдет для небольшой парной. Цена/качество в этом случае 100% оправдано. Главное выбрать хорошего производителя и модель.

Разновидности нержавеющих банных печей

Конструктивно, все подобные устройства можно разделить на 3 группы:

  • Закрытые. Подобные металлические печки обкладываются шамотным кирпичом для повышения их теплоемкости. Также существуют печи, имеющие чугунную топку и корпус из нержавеющей стали, что тоже способствует лучшему удержанию тепла.
  • Открытые. Они обладают небольшим баком и открытым ложем для банных камней, быстро нагреваются и особенно быстро остывают. Для увеличения времени отдачи тепла используют специальные крышки из листов оцинкованной стали.

В зависимости от типа применяемого топлива, печки для бани делятся на следующие виды:

  • Газовые. Это современные, надежные, экономичные и безопасные устройства. Мощность такой установки регулируется специальным термостатом, а за безопасность отвечает предохранитель, который отключает подачу газа в случае прекращения горения в топливной камере.
  • Дровяные. Классические печи для бани, проверенные десятками и сотнями лет эксплуатации. Банные ценители предпочитают именно их, за неповторимый аромат, который источают горящие дрова, а также простоту в эксплуатации. Но, у них есть много недостатков – такие печки нужно прочищать от золы, нагара, заготовить заранее дрова, которые не всегда и не везде доступны.
  • На угле. Достаточно популярный выбор среди пользователей.
  • Электропечи. Подобные конструкции выполнены из нержавеющих стальных листов, обложены теплоизоляцией, а внутри находится трубчатый электронагреватель.

Также печки можно разделить на устройства с выносной топкой и стандартной, с баком для воды или без.

Главные достоинства и недостатки

Рассмотрим детально основные плюсы и минусы, которыми обладают печи для бани из нержавейки.

К их положительным качествам можно отнести:

  • Длительный срок службы. Нержавеющая сталь, по своим физическим свойствам, мало подвержена прогоранию, в отличие от обычной стали. Из-за сильного окисленияметалла, обычные железные печи служат не более 3 – 4 лет, а банные печи из нержавеющей стали могут прослужить и 10 – 20 лет.
  • Простота установки. Такие печи производятся в заводских условиях и полностью готовы к монтажу, они комплектуются подробной инструкцией по ее сборке на месте. Остается лишь подготовить горизонтальную площадку в бане с помощью строительного уровня.
  • Высокая скорость нагревания. Благодаря отличной теплопроводности нержавеющей стали, такая печь крайне быстро набирает температуру и конвективно передает тепло в помещение парилки. Уже через 30 – 40 минут после ее растопки можно пользоваться парилкой.
  • Малые габариты и масса. Подобная печь легко поместится в самой маленькой парной комнате, она удобна в транспортировке к месту установки, не требует массивного фундамента под ее основание, как печка из кирпича.

У банной печи из нержавейки много преимуществ

Однако, у таких конструкций, есть и несколько отрицательных характеристик:

  • Возможность самовозгорания деревянных стенок около печи. Из-за большой проводимости тепла, установку подобных печек следует проводить как можно дальше от древесной обшивки парилки, либо защищать ее специальным теплоотражающим экраном.
  • Высокая теплопроводность является не только плюсом, но и минусом. Нержавеющая печь для бани остывает очень быстро, поэтому требует постоянной подкладки топлива в нее.

Обзор популярных моделей

  • Термофор Тунгуска. Печь эконом-класса, Достаточно мощный и недорогой агрегат, конструкция облегчена за счет утончения малозначащих деталей.
  • Термофор Ангара. Аналог «Тунгуски» от того же производителя. Обладая, примерно такой же стоимостью, печка чуть тяжелее, но быстрее нагревается.
  • Термофор Оса. Еще одна бюджетная модель от этой фирмы, Самый миниатюрный вариант, который подойдет для помещения любых размеров.
  • Ермак 12 оригинальное конструкторское решение, камни располагаются как горизонтально, так и вертикально. Есть возможность установки дополнительных приспособлений.
  • Теплодар Русь. Промежуточное звено между бюджетным и средним классом, Печь выполнена из толстой нержавеющей стали 4 мм и отличается стильным дизайном.
  • Ферингер Классика. Печка среднего класса, ее Обладает несколькими режимами работы, сжигание дров осуществляется методом «верхнего горения».
  • Вира Comfort. Цена на нее такая же, как и на предыдущую модель, это тоже средний класс. Она оборудована экраном, за счет сильной конвекции ее лучше применять в саунах, а не русских банях.
  • Изи Стим Ялта 15. Печь из нержавейки класса премиум. Данная модель предназначена для использования как в бане, так и в сауне, ее отличает наличие двух слоев камней – внешнего и внутреннего.
  • Изи Стим Геленджик. Достойный представитель премиум-класса Ее плюсами являются долгий срок службы и большая мощность. Дополнительно может инкрустироваться красивым шамотным кирпичом.

Как выбрать печь?

Печь в баню из нержавейки с чугунной топкой – это отличный вариант, но он достаточно дорог. Неплохим вариантом будет выбор печки с толстыми стенками, с последующей футеровкой ее шамотным кирпичом.

Основные выводы

По сравнению с чугунными и, особенно, кирпичными печками для бань, модели из нержавеющей стали – наиболее выгодный и быстрый способ оснастить свою парную. Современный рынок предлагает большой выбор подобных печей.

При покупке следует обращать внимание на толщину стенок и на то, подойдет ли она по габаритам и мощности для конкретной парной комнаты. Производители указывают в технических характеристиках, какой объем помещения способна нагревать каждая модель печки из нержавейки.