Шахтный котел длительного горения своими руками

Определяем тип горения топлива

Продолжительность горения горючего в самодельном твердотопливном котле, находится в зависимости от избранной конструкции агрегата. Принято различать два главных применяемых механизма работы:

При наличии нужных инженерных способностей, может быть сделать агрегат, способный проработать от одной закладки в течение нескольких суток.

Обычное классическое горение

Изготовка котла на жестком горючем с традиционным горением своими руками, отличается простотой. Конструкция припоминает ту, что употребляется в дровяных печах и состоит из последующих частей:

В котлах, в качестве водяного контура, часто употребляется обыденный змеевик. Особенностями внутреннего устройства традиционных твердотопливных котлов является:

  • Скорость сгорания – от одной закладки, котел продолжает работать максимум 4 часа.
  • КПД – традиционные модели малоэффективны. При работе, фактически 4-ая часть получаемого тепла, просто уходит в дымоходную трубу.
  • Тип горючего – традиционные котлы способны использовать хоть какой вид твердого горючего: уголь, дрова, брикеты и т.п. Допускается сжигание дров с завышенной влажностью.

Издержки на изготовка традиционного твердотопливного котла меньше, чем на создание пиролизной модели, фактически в два раза.

шахтный, котел, горение, рука

Длительное горение с пиролизом

Сделать своими руками твердотопливный котел долгого горения может быть, но, для этого будет нужно провести грамотные теплотехнические расчеты и подобрать подходящий чертеж. Процесс пиролиза неосуществим без 2-ух составляющих:

Чтоб обеспечить нужные условия, устанавливается механический регулятор горения, также, обкладывают камеру сгорания, шамотным кирпичом, для уменьшения теплопотерь. Подробные советы относительно производства, находятся в статье «Изготовление пиролизного котла своими руками», расположенной на веб-сайте.

Материалы

Для производства пиролизного котла шахтного типа необходимо запастись:

  • Листовой сталью с футеровкой. Толщина 3-5 мм. Другую сталь использовать не стоит, так как пиролиз сопровождается высочайшей температурой и обыденный сплав стремительно перегорает.
  • Листовой сталью с шириной 1-2 мм
  • Трубами с поперечником 13, 5 и 2,5 см.
  • Уголками с размерами 4х4 см. Кандидатурой может быть профильная труба с такими же размерами.
  • Двойной зольной дверкой. Лучше, чтоб она имела асбестовую прокладку. Непременно она обязана иметь задвижку для регулирования подачи воздуха.
  • Дверкой для очистки теплообменной камеры.
  • Задвижками. 3 шт. Одна создана для дымопровода, 2-ая будет устанавливаться на перегородке меж камерами, 3-я нужна для регулирования подачи воздуха в камеру сгорания.
  • Базальтовой ватой.
  • Покрытым цинком листом.

Шахтный котёл длительного горения своими руками 11ч. Внутренние размеры.

До того как приобрести материалы, необходимо высчитать наименьшую мощности шахтного котла долгого горения и составить либо отыскать в открытых источниках чертеж устройства.

Не считая значимой экономии денег на приобретении готового отопительного оборудования, мысль постройки твердотопливного агрегата своими силами имеет очередное преимущество. Как молвят мастера, если хватило познаний сделать собственный вариант отопительного котла на жестком горючем, то терпения настроить его на экономную работу хватит и подавно.

В этом случае идет речь об оборудовании, главные детали которого сделаны из стали. Из чугуна используем только готовые колосники.

Котлы, работающие на жестком горючем, можно поделить на две группы. 1-ая – спец модели, рассчитанные на сжигание определенных видов твердого горючего. Во вторую группу относят универсальные конструкции. Последние отличаются обычным устройством топочной камеры, всеядностью по горючему, низким КПД.

К моделям, использующим приготовленное жесткое горючее, относят:

Всех их соединяет воединыжды один признак – в конструкции есть своя «изюминка» либо секрет, с помощью которого жесткое горючее сжигается с высочайшим КПД, с наименьшим вмешательством со стороны человека в процесс горения.

READ  Отопительный котел на твердом топливе длительной загрузки

К универсальным относят модели с традиционной топкой из чугуна либо стали, футерованной шамотом. Жесткое горючее закладывается вовнутрь через боковое окно, воздух подается через колосники. Стены корпуса выполнены двойными для протока и нагрева воды.

Самодельная система отопления должна быть экономной, неопасной и комфортной в обслуживании. Потому, до того как сделать котел своими руками, будет правильным разобраться в преимуществах и недочетах каждой схемы.

Классическая схема самодельного котла на твердом топливе

Преимуществом «классики» остается обычная конструкция и всеядность топки. Устройство котла почти во всем припоминает традиционную дровяную печку либо известную «буржуйку», с той различием, что тепло от сгорания твердого горючего передается не в воздух, а теплоносителю (обычно воде).

В котлах отопления промышленного производства топка может быть изготовлена из жаростойкого чугуна с дополнительной футеровкой свода и поддона. В итоге в топочной камере можно спаливать фактически все – уголь, дрова, пеллеты, тояные и угольные брикеты, всякую древесную породу, даже отходы лесопиления. Исключением является только древесная стружка с пылью – она не сгорает до конца, а выносится жаркими газами в дымопровод, где медлительно преобразуется в сажу.

Выстроить самодельный твердотопливный котел с традиционной топочной камерой не составит труда, но в этом нет экономической необходимости. Экономичность «классики» ниже, чем у новых моделей на жестком горючем, а надобное количество материала и трудовые затраты приблизительно равны.

Пеллетные котлы

Отопительное оборудование, работающее на пеллетах, отличается полнотой сжигания и утилизации остатков топливного материала. Пеллеты либо гранулки, приобретенные прессованием древесной пыли, стружки, отходов лузги, сгорают с наименьшим количеством золы. Выход тепла выше, чем у моделей на дровах. Жесткое горючее сгорает более умеренно, чем щепа либо поленья. При всем этом нет заморочек с влажностью топливного материала даже в критериях долгого хранения в неотапливаемом помещении.

Единственный минус – высочайшая скорость сгорания пеллет. Потому жесткое горючее необходимо грузить дозированно.

Конструктивно пеллетный котел – это топливный бункер со шнековой либо ленточной подачей гранул. Размер камеры сжигания маленькой, потому процесс горения обладает малой инерцией. Можно просто разжечь топливный материал, по мере надобности стремительно приостановить работу отопительной системы.

Сделать самодельную топку на пеллетах может быть. Но будет нужно точно высчитать объем камеры сгорания под определенную термическую мощность аппарата. А главное – отыскать фабричную систему подачи пеллет в зону горения.

Подачу можно сделать своими руками, но тогда необходимо находить метод настроить ее производительность. Также установить защиту от воспламенения твердого горючего на полосы подачи гранул.

Пиролизные котлы

Если не удается отыскать готовый блок подачи гранул, то заместо пеллетной топки можно выстроить самодельный котел, сжигающий газы пиролиза твердого горючего. Устройство такового агрегата проще, чем у пеллетного. На самом деле, аппарат состоит из 2-ух камер – бункера для топливного материала и камеры сжигания пиролизных газов.

В качестве топливного материала употребляют просушенные дрова (влажность менее 40%). Обычно одной закладки твердого горючего хватает для работы котла в течение суток.

Преимущество пиролизного котла – экономичность. Если верно настроить подачу воздуха в блок пиролиза, то можно регулировать термическую мощность от минимума в 30% до 100-110% расчетной теплопотери.

Вероятные трудности при изготовлении самодельной пиролизной топки:

  • высочайшая температура горения, время от времени доходит до 1100-1200 оС. Потому для топки необходимо использовать жаростойкую сталь и шамот;
  • в камере пиролиза образуются горючие газы, содержащие водород, пар, угарный газ и продукты распада смол. Потому качество сварочных швов пиролизного блока должно быть очень высочайшим, не говоря уже о плотном прилегании загрузочного лючка;
  • жаростойкая нержавейка плохо сваривается. Потому необходимы познания, практика, оборудование для сварки легированных сталей.

Строить самодельный пиролизный котел имеет смысл хотя бы так как это один из более эконом и экологичных методов сжигания твердого горючего. Отопление личного дома обойдется как минимум на 30% дешевле, чем в случае использования пеллет.

READ  Холодильник своими руками для дачи

Шахтный котел длительного горения

В большинстве самодельных отопительных систем на жестком горючем употребляется принцип шахтного сжигания дров, щепы, древесной стружки и даже тояного брикета. Вместе с дровами может применяться угольный брикет, но при условии, что стены шахты сделаны из коррозионностойкой стали либо чугуна.

Жесткое горючее загружается в шахту емкостью до 150 л. Горение материала происходит в высшей части топливной колонны. Продукты горения направляются ввысь, нагревают стены и воздух, подаваемый в зону сжигания горючего через жаростойкую трубу.

Сделать самодельный шахтный котел своими руками нетрудно – в его конструкции нет сложных узлов, не употребляются дефицитные стали, огнеупоры. Единственная сложность связана с регулированием подачи воздуха в зону горения твердого горючего.

шахтный, котел, горение, рука

Очень огромное количество воздуха понижает экономичность, продукты сгорания не успевают остыть в теплообменнике, начинает пылать присоединительный фланец и дымопровод. При его недостающем количестве самодельная топка активно зарастает сажей и продуктами термолиза дегтя, смолы.

Загрузка топлива и работа котла

В отличие от обыкновенной печи, в какой нужно обеспечить подачу воздуха ко всему объему горючего, в котле долгого горения кислород должен поступать очень ограниченно. Не считая того, от объема загруженных дров впрямую зависит время горения котла. Потому горючее в котел долгого горения загружают очень плотно, стараясь не оставлять промежутков. При всем этом можно использовать не только лишь дрова, да и то, уголь, сгораемый бытовой мусор, опил – словом, все, что способно тлеть.

  • Снимают крышку с котла;
  • Убирают регулятор подачи воздуха;
  • Плотно загружают котел до уровня дымовой трубы;
  • Высшую часть горючего взбрызгивают жидкостью для розжига;
  • Устанавливают на место регулятор и крышку;
  • Открывают на максимум воздушную заслонку в высшей части воздушной трубы;
  • Кидают вовнутрь нее пылающую лучину и дожидаются начала тления горючего, после этого заслонку прикрывают.

О начале устойчивого горения гласит показавшийся из дымовой трубы дым. По мере прогорания горючего труба воздушной подачи будет опускаться совместно с регулятором, по ней можно найти степень сгорания дров.

Для производства котла долгого горения более сложной конструкции с передней загрузкой топочной камеры можно пользоваться чертежом:

Котел долгого горения может понадобиться не только лишь для отопления дома, да и для сезонного подогрева теплицы, мастерской либо хлева. При правильной установке и использовании он неопасен, экономичен, может работать фактически на любом горючем, включая бытовой мусор. Котел не просит неизменного контроля, довольно опытным методом узнать периодичность загрузки. Нужно учитывать, что продолжительность горения зависит не только лишь от объема котла, да и от вида горючего.

Рекомендации и опыт эксплуатации

Многие неверно считают, что если прирастить площадь либо количество теплообменников снутри камеры, то это повысит КПД котла. По сути больший объём тепла выходит конкретно в радиационной части – около 60-70%.

Укладывать дрова рекомендуется вдоль колосников, а не поперёк, это обеспечит более высококачественное и равномерное горение горючего. Загружают котёл или вполне каждые 12-16 часов либо временами подкладывают. Золу нужно вычищать 1 раз в 2 денька. Теплообменник очищается 1 раз в полмесяца.

Котёл Холмова стремительно набирает температуру. При полной загрузке он добивается очень больших температур всего за 20 минут. На 1 час топления требуется 3 кг брикетов. При полной загрузке этим топливом он обогревает около 13 часов, сухая береза (36 кг) пылает до 9 часов. В неких случаях котёл не сумел работать в межсезонье, когда требовалась температура на подаче до 50°, также на наименьшем режиме. Сам Бугров рекомендует избегать использования тлеющего режима.

При первом запуске неотклонимая опрессовка котла под давлением 1,5 атм воздухом, за ранее промазав швы мыльным веществом.

READ  Почему котел не нагревает воду

Рекомендуется получать котёл Холмова только у испытанного самого производителя и при наличии контракта.

Стоит ли брать шахтный твердотопливный котел

В каждом личном доме имеется личное отопление. Всё более пользующимися популярностью становятся твердотопливные котлы, которые отличаются высочайшим КПД, экономичным расходом горючего и удобством в эксплуатации. Установить таковой агрегат можно в личном доме и на даче. Благодаря развитию современных технологий, процесс горения в котле является достаточно длительным. Самыми нужными и пользующимися популярностью посреди отопительных твердотопливных котлов являются модели шахтного типа.

Что такое шахтные котлы длительного горения на дровах – устройство и принцип работы

Основным различием, которое имеют шахтные котлы долгого горения на дровах, от аналогичного оборудования, является неприхотливость к качеству горючего. Технические свойства котла шахтного типа, позволяют использовать для топки поленья, с влажностью до 45%. При всем этом сохраняются отличные теплотехнические характеристики и возможность автономной работы в течение 6-8 часов от одной закладки.

Пошаговая инструкция изготовления шахтного котла на дровах

Начинают с исследования чертежа, после этого переносят размеры деталей на листовой металл. Вырезают элементы, сваривают корпус.

Дальше приступают к изготовлению и монтажу внутренних частей:

  • Вырезают по размерам перегородку для установки меж камерами котла. В ней делают отверстия: сверху и малость выше колосника.
  • Деталь устанавливают вовнутрь корпуса, приваривают.
  • Со стороны топки на верхнем отверстии перегородки устанавливают задвижку. С оборотной стороны монтируют патрубок дымопровода.
  • Приваривают железные колосники: чугунные стремительно деформируются. Делают их без помощи других из листа металла либо приобретают.
  • В нижней части топки вырезают отверстие для зольника. Аналогичную операцию делают в стене камеры теплообменника.
  • К проделанным отверстиям приваривают горловины, выступающие наружу на 6 см, вовнутрь — на 3 см.
  • Готовят основание для водяной рубахи: изнутри второго отсека горизонтально приваривают уголки. Расстояние до верха должно составлять 4 см, нижний ряд — размещаться на уровне с дном камеры догорания.
  • Устанавливают водяную рубаху, теплообменник из труб. Готовую деталь вставляют вовнутрь, обваривают.
  • В камере догорания на этом же уровне с колосником приваривают дно. У внутренней перегородки третья часть детали размещена горизонтально, далее она подымается согласно чертежу.
  • Выше дна вырезают отверстие под трубу для воздуха. В ней делают много отверстий, вваривают ее в корпус. Наружу труба выходит на 60 мм, и на этом участке дыр нет.

Чтоб удобнее было устанавливать теплообменник, боковину корпуса со стороны этой камеры приваривают после монтажа водяной рубахи.

Внутреннюю часть камер котла футеруют шамотным кирпичом. Для прохода газов оставляют отверстия напротив проделанных в металле.

Что такое — котёл Холмова?

Котлы Холмова – это твердотопливные устройства долгого горения. Их конструкция имеет две вертикальные камеры. 1-ая шахта, побольше, нужна для топливной закладки и процесса горения. Сжигание горючего осуществляется исключительно в закрытом пространстве в нижней части закладки, из-за этого агрегат ещё именуют котлом шахтного типа с нижним горением. 2-ая шахта, что гораздо меньше, дожигает топливные газы. К тому же в ней находится теплообменник, и конкретно тут вода для отопительной системы подогревается с большей силой.

Выяснить стоимость и приобрести отопительное оборудование и сопутствующие продукты вы сможете у нас. Пишите, звоните и приходите в один из магазинов в вашем городке. Доставка по всей местности и государств СНГ.

Шахтный котёл работает на различном твёрдом горючем. Делается котёл мощностью 10, 12, 25 кВт. Полная загрузка топки обеспечивает подогрев помещения агрегатом в среднем 12-16 часов. Делаются зависимые и независящие агрегаты.