Солнечные батареи своими руками в домашних условиях

Делаем солнечную батарею сами

Электроэнергия пронизывает жизнь современного человека. Все механизмы, облегчающие его быт и труд, употребляют ее как базу собственной работы, преобразовывая поток электронов в действие, свет, тепло либо холод. Как и у всего используемого в нашем мире, – ресурс ее возобновляем, но имеет свою цена выработки, уменьшить которую хотят, наверняка, все юзеры систем энергоснабжения. Одним из вариантов уменьшения будет солнечная батарея, собранная своими руками. Один из маркетинговых щитов экологической энергетики

Повсеместное распространение системы возобновляемой энергии не получили из-за высочайшей исходной цены на компонентные составляющие.

Например, обычный, 5 кВт ветрогенератор, которого будет довольно для снабжения электроэнергией 1-го дома, стоит более 80 000. К нему нужна мачта, а это еще 60 тыщ, инвертор от 35 000, контроллер сети, стоимость которого начинается для 5 кв с 90 000. Также пригодится неплохой, вместительный аккумулятор. Цена проводки, растяжек для мачты и остального сопутствующего оборудования в расчет даже не берется. Общая изначальная стоимость базы схожей «возобновляемой» электроэнергии составит около 300 тыщ, что далековато не каждому по кармашку.

Не следует забывать и о том, что каждый генерирующий источник электроэнергии просит повторяющегося обслуживания. Например, смазка крутящихся частей ветро-, водо- и приливных генераторов, очистка стекла и поверхности солнечных панелей, повторяющаяся проверка, обмывка и перемещение частей Пельтье. Сервис самодельного ветряка

Чтоб уменьшить расходы на пуск своей экологической мини-электростанции, можно собрать ее без помощи других из подручных материалов либо уже готовых частей. Как более экономные, требующие меньше всего внимания при эксплуатации, рекомендуется использовать солнечные панели.

Эффективность солнечных батарей

Достигнуть высочайшей степени эффективности от использования солнечной батареи очень проблематично. Тем паче, когда солнечная батарея делается своими руками, и делаются пробы получить энергию под бытовые нужды целого дома либо хозяйственные нужды дачного участки.

Такая промышленная бытовая установка генерирует 150 ватт мощности при напряжении сети 12 вольт. Правда, заявленная мощность гарантируется при на сто процентов открытом солнечном небосклоне

Чтоб получать наивысшую эффективность от солнечного генератора энергии, нужно повсевременно определять и точно согласовывать сопротивление нагрузки.

Тут без вербования технологичных электрических устройств – контроллеров управления, не обойтись никак. А сделать схожий контроллер своими руками – задачка непростая.

Фотоэлементам, на базе которых выстраивается структура солнечных панелей, присуща температурная непостоянность. Практика внедрения показывает на существенное падение производительности фотоэлементов в итоге увеличения температуры их поверхности.

Так возникает ещё одна, более тяжелая задачка. Её решение просит использования солнечного света, лишённого тепла. Сделать нечто схожее в кустарных критериях видится бесперспективной мыслью.

И ещё недочеты другой энергетики:

  • потребность в значимых площадях под размещение панелей батареи;
  • бездействие установки в тёмное время суток;
  • наличие в составе компонент батареи ядов (свинца, галлия, мышьяка и т.п.);
  • значимые эксплуатационные издержки.

Все же, проф изготовка солнечных генераторов энергии размеренно нарастает. Существует уже как минимум 5 компаний, готовых предложить к установке современные конструкции, в том числе созданные для объектов жилой недвижимости:

Как своими руками изготовить солнечную батарею?

На данный момент многие дачники, также люди, живущие в личном секторе, интересуются установкой солнечных батарей. Это реально позволяет сберечь на электроэнергии. По последней мере, в летний сезон пока мы нередко бываем на даче, не помешает дополнительное электричество. Летом солнечное излучение насыщенное и батареи при правильном расположении могут производить много. А для тех, у кого на участке не подведено электричество, солнечная батарея может стать единственным источником тока. Неудача в том, что солнечные батареи стоят достаточно недешево (одна панель 18 вольт, 40-50 ватт обойдётся в 300─500). Но можно сберечь, если сделать их без помощи других. В этой статье речь пойдёт о том, как сделать солнечную батарею своими руками. Ниже будет описан процесс производства, в каком объединён опыт из разных материалов и роликов на YouTube.

Как собрать своими руками солнечные батареи для частного дома

Мысль автономного дома потряхивает мозги многих хозяев пригородных особняков. И это логично: коммунальные услуги дорожают два раза в год, а меж тем – вот она, вода под ногами, термальное тепло и солнечная энергия. Сама природа даёт нам всё нужное, так почему бы не пользоваться её дарами? Взять, например, энергию нашего галлактического светила. Это практически бесплатные кв, которые можно получить, если сделать своими руками солнечные батареи. Можно и приобрести, естественно, но самостоятельное изготовка – это значимая экономия. Итак, разберёмся, как сделать электрическую станцию для дома.

Пошаговая инструкция по сборке панели из готовых элементов

Изготовка солнечной панели начинается с подбора инструментов и приобретения фотоэлементов. После чего делаем каркас, соединяем элементы в батарею, устанавливаем их в корпус, герметизируем конструкцию и подключаем ее к контроллеру и аккумулятору. Разглядим по шагам, как самому сделать солнечную батарею.

Нам понадобятся такие материалы и инструменты

До того как начать собирать солнечную батарею, нам потребуются такие материалы:

  • фотоэлементы;
  • ДСП либо фанера;
  • деревянные рейки;
  • дюралевый уголок;
  • стекло;
  • герметик;
  • диоды Шотки;
  • провода;
  • крепежные болты, винты, гайки, шурупы;
  • стекло либо прозрачный полимер.

Также потребуются аккумулятор, контроллер и инвертор. Не считая материалов, необходимы также последующие инструменты:

Выбор элементов

Брать идеальнее всего кремниевые монокристаллические фотоэлементы. Они имеют наилучший КПД и поболее долговечны по сопоставлению с остальными моделями частей.

Чтоб высчитать, сколько частей будет нужно, необходимо найти суммарную площадь пластинок. При ее определении следует учесть, что с 1 м. кв. можно получить 120 Вт. Таким макаром, чтоб получить 3 кВт энергии, нужна солнечная батарея площадью 3 000 Вт / 120 Вт = 25 м. кв. Приведенные выше расчеты являются ориентировочными и не учитывают особенностей местности, в какой будет установлен источник тока. Не считая того, мощность, выдаваемая таким источником питания, находится в зависимости от погодных критерий.

Принципиально! Сила тока и мощность, выдаваемые фотоэлементом, находится в зависимости от его размера, а напряжение от материала и типа ячейки.

Нередко в магазине продаются фотоэлементы со светочувствительным покрытием для защиты от механических повреждений. Чтоб его удалить, необходимо:

  • распаковать панели и поместить их в жаркую воду (температура воды до 90 градусов);
  • когда воск растает, а вода мало остынет, необходимо разъединить элементы;
  • удалить со всех панелей остатки воска;
  • вытащить элементы из воды и просушить.

Делаем каркас

Размер каркаса самодельных солнечных батарей находится в зависимости от габаритов фотоэлементов. При расчете габаритов следует также учесть расстояние меж элементами.

Чтоб сделать каркас из дюралевых уголков, необходимо:

  • приложить дюралевые уголки друг к другу, как показано на рисунке;
  • перпендикулярно сверху поставить уголок и нанести на нем леску среза;
  • отрезать 4 уголка;
  • найти центр скобы и просверлить отверстие поперечником 6 мм;
  • разметить отверстия в раме и отметить цифрой угол и подобающую ему скобу;
  • просверлить в раме отверстия поперечником 5 мм;
  • собрать конструкцию с помощью заготовленных заблаговременно болтов и гаек;
  • наклеить герметиком стекло к дюралевой раме и обработать силиконом соединения снаружи и снутри.

После того этого можно приступать к изготовлению задней части каркаса. Она состоит из стены, изготовленной из фанеры, и бортиков, сделанных из древесных реек. Их высота не должна быть больше 2 см, чтоб не затенять светочувствительные элементы. Чтоб сделать деревянную часть корпуса, необходимо:

  • привинтить деревянные рейки к задней стене с помощью шурупов;
  • высверлить в бортиках отверстия для вентиляции (поперечник сверла 10 мм);
  • в стене также требуется высверлить отверстия по всей площади листа с шагом 100 мм.
READ  Морозильный ларь не набирает температуру

Схемы соединения элементов в батарею

Давайте разберемся, как собрать солнечную панель. Существует три схемы соединения солнечных частей: параллельная, поочередная и смешанная.

При параллельном соединении напряжение остается таким же, как и у каждого модуля, а сила тока возрастает во столько раз, сколько источников тока соединено поочередно. К примеру, если соединить таким макаром две батареи напряжением 15 В (30 частей по 0,5 В, соединенные параллельно) и мощностью 75 Вт, то получим источник питания на 15 В и 150 Вт.

При параллельном соединении необходимо использовать диоды. Они необходимы для того, чтоб электронная энергия из модуля с огромным напряжением не перетекала в батарею с наименьшей разностью потенциалов. Не считая того, они не дают току от АКБ течь через ячейки в черное время суток. Диоды подключаем анодом к плюсу батареи, как показано на схеме.

Последовательное соединение употребляется для того, чтоб повысить напряжение источника питания. Сила тока при всем этом остается таковой же. Если соединить поочередно те же элементы, что и в прошедшем примере, то получим источник питания на 30В мощностью 150 Вт.

При помощи смешанного соединения можно повысить как напряжение, так и ток, выдаваемые солнечной батареей.

Не считая того, рекомендуется также использовать обходные (байпасные) диоды. Они подключаются параллельно светочувствительным ячейкам и необходимы для подстраховки. Если один из фотоэлементов выйдет из строя, то ток пойдет через обходной диодик и батарея продолжит работу. В качестве обходных диодов лучше использовать диоды Шотки, потому что падение напряжения на их меньше.

Как и чем их соединять

Установка солнечной батареи начинается с пайки соединительных проводов к светочувствительным элементам. Потому что фотоэлементы очень хрупкие и их просто разрушить, лучше приобрести их совместно с проводами.

Для пайки нам потребуются: паяльничек мощностью 40 Вт либо больше, спиртовой раствор канифоли и шины для солнечной батареи. В качестве провода можно также использовать медный веб провод витая пара, который следует за ранее зачистить от изоляции.

Чтоб припаять элементы, необходимо выполнить последующие деяния:

  • режем провода на части с помощью картонного трафарета, при всем этом длина каждого участка должна быть в 2 раза больше длины фотоэлемента;
солнечный, батарея, рука
  • покрываем место пайки на элементе спиртовым веществом канифоли;
  • залуживаем провода и место пайки на фотоэлементе;
  • подпаиваем провода.

Принципиально! При пайке необходимо быть очень осторожным. Нельзя давить на фотоэлемент, потому что он хрупкий и просто трескается.

После того как провода к верхней стороне припаяны, можно клеить элементы на стекло. Метод действий:

  • раскладываем элементы на стекле, при всем этом принципиально обеспечить расстояние меж ними в 3 … 5 мм. (можно использовать крестики, используемые при укладке кафеля);
солнечный, батарея, рука
  • клеим фотоэлементы строительным силиконом;
  • подпаиваем элементы с другой стороны;
  • фиксируем и выводим положительный и отрицательный провода.

Сейчас можно провести окончательную проверку работоспособности конструкции. Для этого замеряем напряжение на каждом элементе, оно должно быть 0,5 В. Если напряжение меньше 0,3 В, означает, элемент негожий.

Защита и герметизация сборки

Для герметизации лучше использовать эпоксидный клей, но можно использовать и силиконовый герметик. При всем этом он должен выдерживать отрицательные температуры. Чтоб выполнить герметизацию, необходимо залить все фотоэлементы, начиная с первого и заканчивая последним.

Полезно! Чем выше температура среды, тем резвее происходит затвердевание герметика.

Устанавливаем элементы в каркас

После того как герметик либо эпоксидка застынут, можно устанавливать фотоэлементы в корпус. Для защиты конструкции от механических повреждений меж задней стеной и каркасом рекомендуется установить поролоновую прокладку. Но делать это необязательно, но лучше, беря во внимание хрупкость кремниевых пластинок. Потом дюралевая рама помещается в древесный каркас, а на место соединения наносится герметик.

Подключаем к контроллеру и аккумулятору

Не считая солнечной батареи, для обеспечения электроэнергией всего дома пригодятся аккумулятор, контроллер и инвертор. Контроллер заряда подключается меж солнечными источниками тока и АКБ. Он держит под контролем заряд АКБ и защищает аккумулятор от полного разряда и перезаряда.

Для преобразования неизменного тока, вырабатываемого батареей, в переменный напряжением 220 В, от которого питаются большая часть электронных устройств, нужен инвертор. Они отличаются по форме выходного сигнала. Приборы, выдающие чистую синусоиду, стоят дороже.

Все о сборке солнечных элементов

Когда закончено с каркасом, начинают собирать фотоэлементы. Новеньким целенаправлено начать с сотворения маленькой батареи, оставив часть панелей на смену в случае повреждения во время пайки. Из этих деталей составляют 4 ряда (по 12 частей в каждом).

Наибольшая суммарная мощность должна получиться порядка 85 Ватт:

  • если для батареи употребляется много частей, в самом начале их необходимо отсортировать по количеству вырабатываемых вольтов. В неприятном случае, элемент с минимальным числом вольтов, будет являться сопротивлением;
  • на каркас элементы укладывают оборотной стороной, т.е. вниз лицевой поверхностью. Дальше готовят паяльничек, флюс, спирт, ватные палочки;
  • после чего перебегают к пайке. Процесс пайки проводится аккуратненько, так как при сильном усилии элементы можно разрушить. соединительные проводники 1-го элемента располагают таким макаром, чтоб они на оборотной стороне другого элемента пересекали места пайки;
  • на последующем шаге перебегают к напайке на солнечные элементы двухмиллиметровой шины процесс легкий, но довольно рутинный. Размер шины определяется исходя из ширины 2-ух частей и расстояния меж ними (0,5-1 см). Все другие шины вымеряются по длине первой.
  • Сейчас, смочив в спирте ватную палочку, обезжиривают места, где будет припаиваться шина. Потом по этим местам проводят карандашом, чего не требуется для шины, которая уже является луженой. Потом паяльном аккуратненько припаивают шину. Добавлять припой не надо – его на шине довольно для высококачественной пайки.
  • Главное, чтоб не было никаких выступов, которые при укладке на стекло могут приводить к повреждениям частей. Места пайки вновь протирают ватной палочкой, смоченной спиртом, чтоб убрать остатки припоя. Таким макаром паяют все элементы;
  • когда припаяны все шины, паяем оборотную сторону панелей: обезжиривают место будущей пайки, наносят флюс, паяют, убирают остатки припоя. Чтоб соединение было поочередным, 1-ая шина (на первом элементе первой ленты) должна выходить из-под него, на 2-ой – находиться сверху, на 3-ем – вновь выходить снизу и т.д.;
  • когда припаяны все элементы (собраны в ленты), перебегают к обезжириванию стекла, на которое потом укладывают их, не запамятывая оставлять меж рядами расстояние от 0,5 до 1 см;
  • когда все фотоэлементы спаяны, наступает очередь их приклейке к каркасу, зачем на оборотную сторону каждого из частей наносят по капле герметика силиконового, который обеспечит надежное приклеивание. Прикрепив элементы на стекло, инспектируют ток, также перегревающиеся панели. Если таковые имеются их лучше заменить;
  • после окончания работы, в неотклонимом порядке их требуется обмотать обмоткой для кабеля, сделанной из меди, которая соединит их меж собой. Клеить ее можно этим же герметиком;
  • осталось мало до окончания работ – герметизировать элементы, зачем их покрывают силиконом. Довольно 2-ух баллончиком по 300 мл. Трудность у многих появляется с равномерным его рассредотачиванием, так как силикон довольно густой. После нанесения его пройти должно более 8 часов;
  • солнечную панель перед герметизацией советуют протестировать, чтоб убедиться, что пайка произведена отменно. Если денежные способности позволяют, заместо дешевенького герметика использовать можно компаунды. Сначала фиксируя по бокам систему, потом – посреди. Заливают место меж «лентами» фотоэлементов. Добавив в герметик акриловый лак, консистенцией покрывают тыльную сторону.
  • Подойдет и пленка 751, созданная для приклейки аппликаций к машинам- реклам). Необходимо пленку положить ровно, т.к. в предстоящем поменять ничего не получится. В случае, если она легла не ровно, отрывать пленку не следует, т.к. сломаются фотоэлементы. Очень аккуратненько, равномерно снимая слой с пленки, ее расправляют от середины к краям, немного прижимая;
  • к каркасу пластинки крепятся саморезами, находящимися на рейках.
READ  Камин с воздушным отоплением своими руками

Такая конструкция в солнечную погоду сумеет выдавать в час 70-85 ватт.

На этом можно считать законченной сборку в домашних критериях солнечной батареи. С возникновением ее в доме, вы получаете экологически чистую энергию, чем снижаете потребление энергии от обычных источников, оказывающих отрицательное действие на окружающую среду и наносящих вред здоровью.

Изготовление

Для того чтоб сделать солнечную батарею очень дешевенькой, используем дефектные элементы, и закупаем их к примеру на eBay.

Для производства солнечной батареи я купил несколько блоков монокристаллических солнечных частей размером 3х6 дюйма.

Чтоб сделать солнечную батарею, нужно соединить поочередно 36 таких частей.

Каждый элемент генерирует порядка 0,5В. 36 частей, соединенных поочередно дадут нам около 18В, которые будут достаточны для зарядки батарей на 12В. (Да, такое высочайшее напряжение вправду нужно для действенной зарядки 12В аккумуляторов).

Солнечные элементы этого типа тонкие как бумага, хрупкие и ломкие как стекло. Их совсем не сложно разрушить.

Торговец этих частей обмакнул наборы из 18 шт. в воск для стабилизации и доставки без повреждений. Воск. это боль в голове при его удалении. Если у вас есть возможность, отыскиваете элементы, не покрытые воском. Но помните, что они могут получить больше повреждений при транспортировке.

Заметьте, что мои элементы уже имеют припаянные проводники. Отыскиваете элементы с уже припаянными проводниками. Даже с такими элементами для вас необходимо быть готовым много поработать паяльничком. Если же вы купите элементы без проводников, приготовьтесь работать паяльничком раза в 2-3 больше. Короче, лучше переплатить за уже припаянные провода.

Также я купил пару наборов частей без заливки воском у другого торговца. Эти элементы пришли упакованные в пластиковую коробку. Они болтались в коробке и незначительно обкололись по краям и углам. Малозначительные сколы не имеют особенного значения. Они не сумеют понизить мощность элемента так, чтоб об этом было надо волноваться. Приобретенных мной частей должно хватить на сборку 2-ух солнечных батарей. Зная, что может быть сломаю парочку при сборке, потому купил чуток больше.

Солнечные элементы продаются самого широкого Spectra форм и размеров. Вы сможете использовать более большие либо маленькие, чем мои 3х6 дюймов.

  • Элементы 1-го типа создают однообразное напряжение независимо от их размера. Потому для получения данного напряжения всегда будет нужно однообразное количество частей.
  • Огромные по размеру элементы могут генерировать больший ток, а наименьшие по размеру, соответственно. наименьший ток.
  • Общая мощность вашей батареи определяется как ее напряжение умноженное на генерируемый ток.

Внедрение огромных по размеру частей дозволит получить огромную мощность при том же напряжении, но батарея получится крупнее и тяжелее. Внедрение наименьших частей дозволит уменьшить и облегчить батарею, но не сумеет обеспечить такую же мощность.

Также необходимо отметить, что внедрение в одной батарее частей различных размеров. нехорошая мысль. Причина в том, что наибольший ток, генерируемый вашей батареей, будет ограничен током самого малеханького элемента, а более большие элементы не будут работать в полную силу.

Солнечные элементы, на которых я приостановил выбор, имеют размер 3х6 дюйма и способны генерировать ток приблизительно 3 ампера. Я планирую соединить поочередно 36 таких частей, чтоб получить напряжение чуток больше 18 вольт. В итоге должна получиться батарея, способная выдавать мощность порядка 60 ватт на ярчайшем солнце.

Звучит не очень впечатляюще, но все таки это лучше чем ничего. При чем, это 60Вт каждый денек, когда светит солнце. Эта энергия будет идти на зарядку АКБ, который будет употребляться для питания осветительных приборов и маленький аппаратуры всего несколько часов после пришествия мглы.

Корпус солнечной батареи представляет собой неглубокий ящик из фанеры, чтоб борта не затеняли солнечные элементы, когда солнце светит под углом. Сделать его мо он из фанеры шириной 3/8 дюйма с бортиками из реек шириной 3/4 дюйма. Бортики приклеены и привинчены на место.

Батарея будет содержать 36 частей размером 3х6 дюймов.

Самодельные солнечные батареи / Homemade solar cells

Разделяем их на две группы по 18 шт. просто для того, чтоб их было проще паять в дальнейшем. Отсюда и центральная планка в центре ящика.

Маленький рисунок, показывающий размеры солнечной батареи.

Все размеры указаны в дюймах. Бортики шириной 3/4 дюйма идут вокруг всего листа фанеры. Таковой же бортик идет по центру и разделяет батарею на две части.

Вид одной из половин моей будущей батареи.

В этой половине будет расположена 1-ая группа из 18 частей. Направьте внимание на маленькие отверстия в бортиках. Это будет нижняя часть батареи (на фото верх находится понизу). Это отверстия вентиляции, созданные для выравнивания давления воздуха снутри и снаружи солнечной батареи и служащие для удаления воды. Эти отверстия должны быть только понизу батареи, по другому дождик и роса попадут вовнутрь. Такие же отверстия вентиляции должны быть изготовлены в центральной разделительной планке.

Дальше вырезаем два подходящих по размеру кусочка ДВП. Они будут служить подложками, на которых будут собираться солнечные элементы. Они должны свободно помещаться меж бортиками.

Не обязательно использовать именно пеорированные листы ДВП, просто у меня оказались такие под рукой. Пойдет любой тонкий, жесткий и не проводящий ток материал.

Чтоб защитить батарею от погодных проблем, лицевую сторону закрываем оргстеклом.

На фото два листа оргстекла соединенные на центральной перегородке. Сверлим отверстия вокруг кромки, чтоб высадить оргстекло на саморезы. Будьте аккуратны, сверля отверстия около кромки оргстекла.

Не давите очень. по другому сломается, а если уж сломаете, то наклейте отломавшийся кусочек и просверлите неподалеку от него новое отверстие.

Красим все деревянные части солнечной батареи в 2-3 слоя, чтоб защитить их от воздействия среды. Ящик и подложки красим с 2-х сторон снутри и снаружи.

База для солнечной батареи готова, и самое время приготовить солнечные элементы.

Как и было сказано выше, удаление воска с солнечных частей. это реальная боль в голове.

Для действенного удаления воска с солнечных частей, используйте последующий метод:

1) Купаем солнечные элементы в жаркой воде, чтоб растопить воск и отделить элементы друг от друга. Не дайте воде закипеть, по другому пузырьки пара будут очень лупить элементы один о другой. Кипящая вода также может быть очень жаркой, в элементах могут быть нарушены электронные контакты.

Рекомендую погружать элементы в прохладную воду, а позже медлительно их нагревать, чтоб исключить неравномерный нагрев. Пластмассовые щипцы и лопатка посодействуют отделить элементы, когда воск растает. Постарайтесь очень не тянуть за железные проводники. могут порваться.

На фото показана финишная версия «установки» которую я использовал.

1-ая «горячая ванна» для растапливания воска находится на заднем плане справа. На фронтальном плане слева. жгучая мыльная вода, а справа. незапятнанная жгучая вода. Температуры во всех кастрюлях ниже температуры кипения воды. Поначалу в далекой кастрюле растапливаем воск, переносим элементы по одному в мыльную воду, чтоб удалить остатки воска, после этого промываем в незапятанной воде.

2) Выкладываем элементы для просушки на полотенце. Вы сможете поменять мыльную воду и воду для промывки чаще. Только не сливайте использованную воду в сточную канаву, т.к. воск затвердеет и засорит сток. Этот процесс удалил фактически весь воск с солнечных частей. Лишь на неких остались тонкие пленки, но это не помешает пайке и работе частей. Промывка растворителем, может быть, удалит остатки воска, но это может быть небезопасно и зловонно.

Несколько разбитых и очищенных солнечных частей сушатся на полотенце. После разделения и удаления защитного воска из-за собственной хрупкости они стали умопомрачительно сложными в воззвании и хранении, оставляем их их в воске до того времени, пока вы не будете готовы установить их в солнечную батарею.

READ  Сушилка из пластиковых труб своими руками

Делаем базу для солнечной батареи. У меня же пришло уже время установить их.

солнечный, батарея, рука

Рисуем сетку на каждой базе, для упрощения процесса установки каждого элемента.

Выкладываем элементы по этой сетке оборотной стороной ввысь, так их можно спаять совместно. Все 18 частей для каждой половины батареи должны быть соединены поочередно, после этого обе половины также должны быть соединены поочередно для получения требуемого напряжения.

Спаивать элементы меж собой сначала трудно. Начинайте только с 2-ух частей. Разместите соединительные проводники 1-го из их так, чтоб они пересекали точки пайки на оборотной стороне другого. Непременно убедиться, что расстояние меж элементами соответствует разметке.

Для пайки используем маломощный паяльничек и прутковый припой с сердцевиной из канифоли.

Повторять пайку пришлось до того времени, пока не вышла цепочка из 6-ти частей. Соединительные шины от сломанных частей я припаял к оборотной стороне последнего элемента цепочки. Таких цепочек я сделал три, повторив функцию еще два раза. Всего 18 частей для первой половины батареи.

Три цепочки частей должны быть соединены поочередно. Потому среднюю цепочку поворачиваем на 180 градусов по отношению к двум другим. Ориентация цепочек вышла правильной (элементы все еще лежат оборотной стороной ввысь на подложке). Последующий шаг. приклеивание частей на место.

Приклеивание частей востребует некой сноровки. Наносим маленькую каплю силиконового герметика в центре каждого из 6 частей одной цепочки. После чего переворачиваем цепочку лицевой стороной ввысь и размещаем элементы по разметке, которую нанесли ранее. Легонько прижмите элементы, надавливая по центру, чтоб наклеить их к базе. Трудности появляются в главном при переворачивании гибкой цепочки частей. 2-ая пара рук здесь не повредит.

Не наносите очень много клея и не приклеивайте элементы нигде не считая центра. Элементы и подложка, на которой они смонтированы, будут расширяться, сжиматься, гнуться и деформироваться при изменении температуры и влажности. Если вы приклеите элемент по всей площади, он с течением времени сломается. Приклеивание исключительно в центре дает элементам возможность свободно деформироваться раздельно от базы. Элементы и база могут деформироваться по-разному и элементы не сломаются.

Вот стопроцентно собранная половина батареи. Была применена медная оплетку от кабеля для соединения первой и 2-ой цепочки частей.

Можно использовать особые шины либо даже обыденные провода. Просто у меня под рукою была медная оплетка от кабеля. Такое же соединение делаем с оборотной стороны меж 2-ой и третьей цепочкой частей. Каплей герметика я прикрепил провод к основанию, чтоб он не «гулял» и не гнулся.

Тест первой половины солнечной батареи на солнце.

При слабеньком солнце в дымке эта половина генерирует 9,31 В. Ура! Работает! Сейчас мне необходимо сделать еще одну такую же половину батареи.

После того как обе базы с элементами будут готовы, их можно будет установить их на место в приготовленную коробку и соединить.

Любая из половин помещается на свое место. Для крепления базы с элементами снутри батареи используем 4 маленьких самореза.

Провод для соединения половин батареи пропускаем через одно из вентиляционных отверстий в центральном бортике. Здесь тоже пара капель герметика поможет закрепить провод на одном месте и предупредить его болтание снутри батареи.

Любая солнечная батарея в системе должна быть снабжена блокирующим диодиком, соединенным поочередно с батареей.

Диодик нужен для предотвращения разряда аккумуляторов через батарею ночкой и в облачную погоду.

Я использовал диодик Шоттки на 3,3А. Диоды Шоттки имеют еще более низкое падение напряжения, чем обыденные диоды.

Соответственно, будут меньше утраты мощности на диодике. Набор из 25 диодов марки 31DQ03 на eBay можно приобрести всего за пару баксов.

Диоды подсоединяем к солнечным элементам снутри батареи.

Сверлим отверстие в днище батареи поближе к верху, чтоб вывести провода наружу. Провода завязаны на узел, чтоб предупредить их вытягивание из батареи, и закреплены все этим же герметиком.

Принципиально дать герметику высохнуть до того, как мы будем укреплять оргстекло на место. Советую, делая упор на предшествующий опыт. Испарения из силикона могут образовать пленку на внутренней поверхности оргстекла и частей, если вы не дадите силикону высохнуть на открытом воздухе.

И еще незначительно герметика для герметизации выходного отверстия.

Вот как выглядит законченная солнечная батарея с прикрученным экраном из оргстекла.

Солнечная батарея: что это вообще такое и как работает?

Солнечная батарея – это устройство, которое состоит из определённого набора солнечных элементов (фотоэлементов), которые преобразуют солнечную энергию в электроэнергию. Панели большинства солнечных батарея состоят из кремния так как этот материал имеет хороший КПД по “переработке” поступающего солнечного света.

Работают солнечные батареи следующим образом:

Фотоэлектрические кремниевые ячейки, которые запакованы в общую рамку (каркас) принимают на себя солнечный свет. Они нагреваются и частично поглощают поступающую энергию. Данная энергия сразу же освобождает электроны внутри кремния, которые по специализированным каналам поступают в специальный конденсатор, в котором накапливается электричество и перерабатываясь из постоянного в переменное поступает к устройствам в квартире/жилом доме.

Монтаж

Солнечные панели крепятся на особую конструкцию, соединение с которой обуславливают способность фотоэлементов выдерживать любые неблагоприятные атмосферные воздействия, такие как сильный ветер, дождь или снег, а также способствует формированию корректного угла наклона.

Такая конструкция представлена в продаже в следующих вариантах:

  • наклонная – подобные системы оптимальны для монтажа на скатной кровле;
  • горизонтальная – эта конструкция крепится к плоским крышам;
  • свободностоящая – установить батареи подобного типа можно на крышах различного типа и размера.

Непосредственно процесс установки батарей проводится по следующей схеме:

  • для крепления каркаса панели необходимы угольники из металла размером 50х50 мм, а кроме того, потребуются угольники 25х25 мм, которые используют для распорных перекладин. Присутствие этих деталей позволяет добиться требуемой крепости и надежной устойчивости опорной конструкции, а также придает требуемую степень наклона;
  • нужно собрать каркас, для этого понадобятся болты размером 6 и 8 м;
  • конструкция крепится под покрытие кровли при помощи 12-миллиметровых шпилек;
  • в подготовленных угольниках формируются небольшие отверстия, в них закрепляются панели, а для более прочного сцепления следует применять шурупы;
  • во время монтажных работ следует особенное внимание уделить каркасу – в нем не должны возникать какие-либо перекосы. В противном случае может возникнуть перенапряжение системы, которое приведет к растрескиванию стекол.

Солнечная электростанция своими руками ��Подробная инструкция сборки, альтернативная энергетика

Монтаж солнечных источников тепла и света на лоджии или на балконе происходит по подобной схеме. Единственным исключением является то, что каркас крепится на наклонной плоскости. Он монтируется между основной несущей стеной здания и торцом строения, обязательно на солнечной стороне. Самостоятельная сборка и установка солнечных батарей всех типов не требует опыта ведения строительных работ, однако, некоторые навыки монтажных работ все-таки потребуются. Если есть желание, то можно смело заняться установкой самостоятельно, однако, перед этим было бы неплохо почитать специальную литературу об особенностях установки палей и изучить мастер-классы, которые имеются в интернете, ну и, конечно же, запастись необходимыми инструментами.

Плюсы от работы своими руками очевидны – это экономия немалых денег на услугах специалистов, а также колоссальный опыт, который, возможно, понадобится в дальнейшем. В то же время если личных способностей окажется недостаточно, то можно не только потерять время, но и стать причиной поломки панелей либо их низкой эффективности.

Следует учитывать, что только специалисты могут оказать по-настоящему квалифицированную помощь по монтажу модулей конструкции. В случае поломок они будут нести ответственность за ремонт и замену вышедшего из строя оборудования.